Die Kant-Insel (Kneiphof)

Wappen

des Kneiphofs

Eine Reihe von Burgen und Siedlungen (etwa die Burg Labiau / Labiau, Polessk) waren zwar ebenfalls rundum von Wasser umgeben, doch wurden sie an einer Flussbiegung angelegt, woraufhin man einen künstlichen, nicht sehr breiten und nicht sehr tiefen Kanal durchstach, der den Wasserring schloss. Im Fall des Kneiphofs dagegen haben wir es mit der bewussten Anlage einer Siedlung zu tun, die vom Rest der Welt durch breite Wasserläufe getrennt war, deren Strömung nicht vom Menschen gelenkt wird.

Die Besiedlung des Kneiphofs begann offenbar gleich mit dem Bau der Krämerbrücke (Krämerbrücke) im Jahr 1286. Diese Brücke führte von der Altstadt über den Neuen Pregel (oder, wie man ihn damals nannte, die Lipza / Lipza) auf die Insel. Andernfalls hätte es keinerlei Sinn gehabt, eine Brücke auf dieses sumpfige und menschenleere Gelände zu bauen.

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts erhält die Insel in den Urkunden des Ordens den Namen Vogtwerder / Vogtwerder, was sich als „Flussinsel des Vogtes“ übersetzen lässt. 1322 wurde die zweite Brücke über den Natangischen Pregel (Natangische Pregel) gebaut, den wir heute Alten Pregel nennen. Diese Brücke, Grüne Brücke (Grüne Brücke) genannt, wurde wohl die bekannteste der Königsberger Brücken. Schon um 1324 erscheinen auf der Insel Kaufmannshäuser, die eine Straße zwischen den Brücken bildeten. Später wird sie die Hauptstraße des Kneiphofs werden und den Namen Kneiphöfische Langgasse (Kneiphöfische Langgasse) erhalten.

Der Domplatz auf einem Stich des 18. Jahrhunderts.

Die Verleihung des Stadtrechts an den Kneiphof im Jahr 1327 hängt vermutlich eng mit dem Bau des Doms zusammen. Der Beschluss über seinen Bau fällt zeitlich mit der Gründung der Stadt Kneiphof zusammen und wurde für die Bürger offenbar zu einer Art „Belastung“.

Der Kneiphof auf einer rekonstruierten Karte der Städte, Freiheiten und Stadtteile Königsbergs vor ihrer Vereinigung 1724.

Das Stadtrecht nennt man ja auch „städtische Privilegien“, und für diese Privilegien mussten die Siedler auf der Insel Platz für den Dom und das angrenzende Gelände bereitstellen (einschließlich des traditionellen Friedhofs an den Kirchenmauern). Wie dem auch sei, der Kneiphof erhielt das Stadtrecht, und 1330 begann auch der Bau des Doms. Hier ist anzumerken, dass das Bauen auf der Insel wesentlich schwieriger und kostspieliger war als in der benachbarten Altstadt und im Löbenicht. Der sumpfige Boden erforderte für jeden massiven Bau Pfähle aus Eichen- oder Lärchenholz. Auf solchen Pfählen steht auch der Dom. Doch trotz dieser Vorkehrungen ist der Dom im Laufe seines Bestehens um mehr als einen Meter in den Boden eingesunken. Außerdem mussten die Siedler Schutzmaßnahmen gegen Sturmhochwasser vorsehen.

Bekannt ist ein Fall, in dem das Wasser infolge eines plötzlichen Anstiegs im Inneren des Doms den Kirchgängern bis an die Knie reichte.

Doch die Vorteile, in einer Stadt mit eigenem Recht, eigener Satzung, eigenem Wappen, Siegel, Markt und Privilegien zu leben, spornten die Kneiphöfer an, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Wie in anderen Städten überstieg auch im Kneiphof die Zahl derer, die sich innerhalb seiner Mauern niederlassen wollten, recht schnell die räumlichen Möglichkeiten der Insel. Zu sagen, die Menschen hätten dicht gedrängt gelebt, heißt gar nichts sagen. Die Häuser klebten buchstäblich aneinander und verstießen gegen alle denkbaren heutigen Brandschutzvorschriften. Dabei war es jedoch strengstens verboten, über die für das Fundament zugewiesene Parzelle hinauszubauen, öffentliche Flächen „mitzunehmen“ und so Straßen und Plätze zu verengen. Für die wirtschaftliche Tätigkeit außerhalb der Stadtmauern wurden dem Kneiphof 1329 Ländereien südlich des Pregels (also bereits in Natangen) verliehen, die später zur städtischen Freiheit Vordere Vorstadt (Vordere Vorstadt) wurden.

Der Kneiphof auf der Titelseite der sächsischen Zeitung „Illustrirte Zeitung“ (August 1844).

Da hier wiederholt das Wort „Kneiphof“ (Kneiphof) gebraucht wird, sei angemerkt, dass die neue Stadt auf der Insel keineswegs von Anfang an Kneiphof (übersetzt „Bierhof“) hieß. Zur Zeit ihrer Gründung nannte man sie mit dem alten prußischen Namen Knipaw / Knipaw. Es gab auch andere Varianten – Knipab / Knipab und Knypabe / Knypabe.

Das Südufer des Kneiphofs (rechts): die alte Börse (in der Mitte) und der Turm des Grünen Tores.

Und niemand sollte sich wundern, dass ein und derselbe Ort drei verschiedene Schreibweisen hat – es handelte sich um eine deutsche Transkription aus dem Prußischen, nach dem Gehör aufgenommen, da die prußische Sprache keine Schrift besaß. Auch die deutsche Sprache selbst hatte damals keine verbindliche Grammatik; jeder Schreiber konnte den Namen der Stadt nach eigenem Ermessen mit jenen Buchstaben festhalten, die seiner Meinung nach dem Klang am besten entsprachen. Im Prußischen bedeutete Knipaw oder Knipab „niedriger, sumpfiger Ort“, möglicherweise „sumpfiger Ort am Fluss“ und vielleicht sogar „sumpfige Insel im Fluss“ – und genau das war der Kneiphof zu jener Zeit. Bevor sich der Name Kneiphof endgültig durchsetzte, hatte die neue Stadt mehrere Namen gewechselt, die oft nebeneinander existierten.

Auf dem ersten erhaltenen Siegel des Kneiphofs (1383) steht am Rand SIGILLUM: BURIENSIUM: DE: NOVO KONIGSBERCK, was man als „Siegel der Siedlung Neu-Königsberg“ übersetzen kann.

Außerdem war Pregelmünde / Pregelmünde in Gebrauch (die Endung „-münde“ bezeichnet im Deutschen Städte und Orte an der Mündung des jeweiligen Flusses). Doch am Ende siegte die bewährte prußische Variante „Knipaw“, umgeformt zu „Bierhof“ (Kneiphof). Der Name hatte keine besondere inhaltliche Bedeutung, denn Brauereien gab es damals in großer Zahl in allen preußischen Städten, und im Kneiphof gab es sogar weniger als in der benachbarten Altstadt und im Löbenicht.

Obwohl der Kneiphof unter dem (recht bedingten) Schutz der Burg Königsberg stand, erinnerte er sich doch an die ungeschriebene Regel der Feudalgesellschaft: Jeder Feudalherr hat das Recht auf eigenen Schutz. Und die Stadt war, wie wir aus dem Geschichtsunterricht über das Mittelalter wissen, ein kollektiver Feudalherr. Deshalb begannen die Bewohner des Kneiphofs, ohne sich auf die Schutzpflicht des Lehnsherrn (des Ordens) zu verlassen und ohne allzu sehr auf die Wasser des Pregels zu vertrauen, eigene Wehrmauern und Türme entlang des Stadtgebiets zu errichten.

Das Grüne Tor, die Brücke und die alte Börse im Jahr 1864.

Die beiden bestehenden Brücken (Krämer- und Grüne Brücke) und zwei neue – die Köttelbrücke (Kettelbrücke, 1377) und die Schmiedebrücke (Schmiedebrücke, 1379) – wurden durch Tore mit Tortürmen geschützt, und an den Ecken des Kneiphofs standen Türme.

Die Kneiphöfische Langgasse und das Grüne Tor Mitte des 19. Jahrhunderts.

Wie in anderen Städten gab es auch im Kneiphof ein städtisches Aufgebot, das der Magistrat gemäß dem Vasallenvertrag mit dem Orden (dem Stadtrecht) nicht nur zur eigenen Verteidigung, sondern auch zur Teilnahme an den Feldzügen des Ordens stellen musste. Allerdings begegneten die Ordensritter selbst den Bürgerwehrleuten mit großem und unverhohlenem Vorurteil und zogen sie nur in Ausnahmefällen und als Hilfstruppe heran.

Schon 1370 erhielt die junge Stadt Kneiphof ihre erste Legende, ihren ersten Helden. Es war der Schuhmacher Hans Sagan / Sagan. Während der Schlacht bei Rudau, als das Ordensheer und das städtische Aufgebot einem gewaltigen litauisch-russisch-tatarischen Einfall gegenüberstanden, hob der Schuhmacher Sagan das zu Boden gefallene Ordensbanner auf und verhinderte so eine drohende Panik in den Reihen der Verteidiger Königsbergs, die daraufhin zum Gegenangriff übergingen und den Sieg errangen. Zur Belohnung für seine Heldentat erhielt der bescheidene Schuhmacher den Adelsstand und das entsprechende Namensprädikat (von / von). Sein voller Name lautete nun Hans von Sagan (nach einigen Fassungen der Legende sogar auf Betreiben Kaiser Karls IV. selbst, 1316–78). Das Ereignis wurde in Gedichten und Hymnen besungen, und Sagans Gestalt wurde als Statue am Kneiphöfischen Rathaus verewigt, außerdem auf dem Gemälde „Die Schlacht bei Rudau“ und in vielen anderen Kunstwerken.

Dank Sagans Heldentat entstand beim „Bierfest“, das von der Ordenszeit bis 1619 gefeiert wurde, der Brauch, 300 Bewohner des Kneiphofs mit dem Bürgermeister an der Spitze ins Schloss einzuladen.

Alljährlich zogen sie in feierlichem Marsch über den Altstädtischen Markt (Altstädtischer Markt), ihnen zu Ehren veranstaltete die Obrigkeit ein festliches Mahl, bei dem die Bürger mit Märzenbier bewirtet wurden. Obwohl die Geschichte von Hans Sagan aller Wahrscheinlichkeit nach erst nachträglich in den Ablauf des Festes eingeflochten wurde, mehrte sie den Ruhm des Kneiphofs zweifellos.

Heutige deutsche Historiker neigen jedoch immer mehr zu der Ansicht, dass die Legende von der Heldentat des Hans Sagan von Anfang bis Ende erfunden war, was den Helden des Kneiphofs von den historischen Gestalten zu den fiktiven verschiebt. Aber es ist doch wahrhaftig angenehmer zu glauben, dass die Legende historische Wurzeln hat und dass einst ein tapferer Schuhmacher Hans Sagan lebte, der es vermochte, mit Entschlossenheit und Furchtlosigkeit alle damaligen feudalen Vorstellungen von Ehre, Tapferkeit und der Rolle des einfachen Volkes für das Schicksal des Staates umzustoßen.

Das Kneiphöfische Rathaus in der Brodbänkenstraße (Brodbänkenstraße).

Im Februar 1440 wurde der Kneiphof eine der Gründungsstädte des Preußischen Bundes. Der Preußische Bund verfolgte das Ziel, sich der Gerichtsbarkeit des Deutschen Ordens zu entziehen und dabei die Rechte der Städte und die Grenzen der Selbstverwaltung erheblich zu erweitern, wie es bei manchen freien Städten Deutschlands geschehen war.

Der Sitzungssaal des Magistrats im Kneiphöfischen Rathaus.

14 Jahre vergingen mit politischen Debatten, dem Austausch von Urkunden und der Forderung neuer Rechte, bis die Lage 1454 in eine Sackgasse geriet. Da wandte sich der Preußische Bund an den polnischen König mit der Bitte, die Städte unter seine Hoheit zu nehmen und den Stadtgemeinden eine umfangreiche Liste von Freiheiten zu gewähren. Im Kneiphof trat als Initiator dieses Schrittes sein Bürgermeister Jürgen Largenbein / Largenbein auf. Die Bürger traten in offene Konfrontation mit dem Orden, bis hin zu dem Versuch, die Südmauer der Königsberger Burg niederzureißen. Doch hier erwartete den Kneiphof eine unerwartete Wendung. Während im Kneiphof selbst die Mehrheit der Bürger die politischen Ansichten ihres Bürgermeisters teilte, erhoben sich in der benachbarten Altstadt die ordenstreuen Bürger, und der wichtigste altstädtische Unruhestifter und Anhänger des Preußischen Bundes – Bürgermeister Andreas Brunau / Brunau (um 1400–57) – musste in den Kneiphof fliehen, wo auch andere Anhänger des Preußischen Bundes Zuflucht fanden.

Es gab einen Moment, in dem der Kneiphof doppelt zur Insel wurde – nicht nur zur geografischen, sondern auch zu einer Insel des Preußischen Bundes inmitten von Gebieten, die unter der Kontrolle der Anhänger des Ordensstaates standen.

Am 13. April 1455 unternahm der Komtur von Elbing (Elbląg, Polen, dt. Elbing) und spätere Hochmeister Heinrich Reuß von Plauen (gest. 1470) mit seiner Schar einen erfolglosen Versuch, den Kneiphof von Süden her anzugreifen. Und am 15. April 1455 wurde der Kneiphof vom vereinten Heer des Ordens, der Altstadt und des Löbenicht eingeschlossen. Am 18. und 19. April kam es zu kleineren Gefechten, die keiner Seite Erfolg brachten. Dann führte Heinrich Reuß von Plauen eine regelrechte „Landungsoperation“ durch – da die Brücken zum Kneiphof zuvor zerstört worden waren, erfolgte die Landung auf der Insel von Schiffen und Booten aus.

Blick auf das Südufer des Kneiphofs und den Dom vom Dach der Börse.

Es war der einzige Fall in der Geschichte, in dem die Stadtbefestigungen des Kneiphofs ihren Zweck voll erfüllten. Der Angriff des Ordens wurde abgewehrt, und die Belagerung begann.

Das Mittelschiff und der Altar des Doms im Kneiphof.

Beide Seiten sammelten ihre Kräfte. Dem Ordensheer kamen Abteilungen von insgesamt 300 Mann aus Samländern und Söldnern unter dem Befehl von Balthasar von Sagan / Sagan (1415–72), Hans und Adolf von Gleichen / Gleichen, Johann von Wartenburg / Wartenburg und Botho von Eulenburg / Eulenburg (gest. 1480) zu Hilfe. Der livländische Landmeister schickte dem Orden weitere 500 Söldner. In den Kneiphof wiederum gelangte Verstärkung – etwa 400 Danziger auf Schiffen. Keine der beiden Seiten verfügte über eine ausreichende Überlegenheit, um entschlossen zum Sturm oder zum Durchbruch der Blockade überzugehen. Die Kampfhandlungen beschränkten sich auf gelegentliche Artilleriegefechte. Die Belagerung endete drei Monate nach ihrem Beginn, am 14. Juli 1455. Nachdem die auf dem Wasserweg zum Durchbruch herangekommenen Danziger in viertägigen Kämpfen gescheitert waren, ließen sich die Kneiphöfer Anhänger des Preußischen Bundes auf Verhandlungen über die Übergabe ein. In deren Folge musste Andreas Brunau Königsberg verlassen und ging nach Elbing, der Rat des Kneiphofs wurde vollständig ausgetauscht, und in die Verwaltung der Städte wurden Ordensbeamte eingesetzt. Damit endete die Beteiligung des Kneiphofs am Dreizehnjährigen Krieg, nicht aber die Geschichte des hiesigen Freigeistes …

Im Jahr 1523 wurde der Kneiphof zu dem Ort, von dem aus sich die Lehre Luthers in Ostpreußen zu verbreiten begann. Am 27. September 1523 hielt Pfarrer Brießmann im Dom die erste protestantische Predigt. Etwas später wurde hier das katholische Domkapitel aufgelöst. Das von ihm eingenommene Gelände, ein Drittel der Insel, wurde 1528 der Stadtgemeinde Kneiphof übergeben.

Einen noch wichtigeren Beitrag zur Sache der Reformation leistete der Kneiphof jedoch mit seiner Rolle bei der Gründung der Albertina – der ersten Universität eines protestantischen Staates. Herzog Albrecht, der auf die Meinung der ihn umgebenden lutherischen Prediger und Theologen hörte, war von der Idee begeistert, in Königsberg eine Universität zu eröffnen – eine Art christliche Hochschule, deren Hauptziel die Schaffung eines evangelischen wissenschaftlichen Milieus im Staat sein sollte und in der nebenbei auch andere benötigte Fachkräfte herangebildet würden – Ärzte, Juristen, Beamte … 1540 wurden mit der Stadtobrigkeit des Kneiphofs Verhandlungen darüber geführt, dass der Herzog die zuvor übergebenen Ländereien des Kapitels für den Bau der Universität zurücknimmt und dem Kneiphof im Gegenzug das Recht verleiht, eine für ihn wichtige Brücke zu bauen, die später den Namen Honigbrücke (Honig-Brücke) erhielt. Man darf annehmen, dass die Stadtobrigkeit lange alle Für und Wider eines solchen Angebots abwog, schließlich aber zu dem Schluss kam, dass eine landesweite wissenschaftliche Lehranstalt auf dem Gebiet der Stadt ihr mehr Nutzen als Mühe bringen würde.

Die Nordostecke des Kneiphofs: Gymnasium und Dom.

So ereigneten sich im Jahr 1542 zwei wichtige Ereignisse: Es wurde die letzte der sieben berühmten Königsberger Brücken gebaut – die Honigbrücke (Honigbrücke), und am 11. Dezember wurde zwischen dem Dom und dem Nordufer der Insel das herzogliche Pädagogium eröffnet, das zu einer Art Zwischenstufe auf dem Weg zur Gründung der Universität wurde.

Der Hof der alten Albertina.

Nach Ausarbeitung aller Gründungsdokumente wurde in ihrem Gebäude am 17. August 1544 feierlich die Universität eröffnet, die zu Ehren des Herzogs den Namen Albertina erhielt. Getrübt wurde dieses Jahr nur durch einen Brand im östlichen Teil des Kneiphofs. Damals brannten mehrere Häuser und zahlreiche Buden ab, und am Dom selbst wurden die hölzernen Teile seiner Türme beschädigt. Später wurden die Türme in der Gestalt wiederhergestellt, in der wir sie von zahlreichen Vorkriegsfotografien kennen.

Unter Herzog Albrecht festigte der Kneiphof seine Stellung als Handelszentrum vor dem Hintergrund der wachsenden Geschäftsbeziehungen des Herzogtums mit Holland.

Holländische Kaufleute begannen mit allen Mitteln, Häuser im Kneiphof zu kaufen, wobei sie die teuersten Gebäude an der Hauptstraße der Insel, der Kneiphöfischen Langgasse, wählten. Sogar die Baumsperre an der Einfahrt in den Pregel nannte man nun „Holländischer Baum“ (Holländerbaum).

Bald ließen sich die Holländer allerdings auch in den anderen Pregelstädten nieder. 1550 wurde im Buch von Georgius Braun / Braun ein Stich eines unbekannten Künstlers gedruckt, der Königsberg zeigt, genauer gesagt die drei Pregelstädte, das Schloss und die außerhalb der Stadtmauern entstandenen Vorstädte. Darauf sind alle fünf Brücken des Kneiphofs gut zu erkennen, die Tore mit Türmen am Ansatz jeder Brücke und die geschlossene Wehrmauer auf der Südseite der Insel. Ebenso sieht man, dass den Kneiphof fünf Querstraßen durchziehen und dass es am Dom einen Platz gibt. Die Längsstraßen sind auf dem Stich nicht zu erkennen, doch ist klar, dass man ohne sie nicht auskommen konnte. Die Brücken des Kneiphofs haben noch keine Klappmechanismen, deshalb machen die in der Stadt ankommenden Handelsschiffe am Kai (Kai) auf der Seite des Hundegatts (Hundegatt) fest.

Die Ausweitung der Außenbeziehungen hatte auch ihre Kehrseite: 1564, 1580, 1597 und 1601–02 zogen Pestepidemien durch Preußen, Königsberg und so auch den Kneiphof. Besonders schwer war die Lage 1602, als sogar der Bürgermeister des Kneiphofs an der Krankheit starb, der Markthandel eingestellt, die Universität geschlossen wurde und die Bürger ihr Leben in den nahen Dörfern zu retten suchten. In jenem Jahr kamen die Friedhöfe mit der Flut der Toten nicht nach.

Der Kneiphof (links) auf einer Luftaufnahme aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Dom – in der linken unteren Ecke.

Die äußerste Dichte der Bebauung im Kneiphof begünstigte die beiden schlimmsten Plagen der Städte des Mittelalters und der frühen Neuzeit – Seuchen und Brände.

Blick auf den Kneiphof aus der Vogelperspektive in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Der Tod Herzog Albrechts, die Regentschaft und der Übergang der Macht an die brandenburgischen Kurfürsten wirkten sich auf den Kneiphof im gleichen Maße aus wie auf das Schicksal der Nachbarstädte und Preußens insgesamt. Durch die neue Stadtordnung von 1620 wurden einige Widersprüche zwischen der herzoglichen Gewalt und den Stadtgemeinden geregelt und einheitliche Gesetze für alle drei Städte erlassen, was ihre Annäherung förderte. Die Vorstädte des Kneiphofs, die Vorstadt (Vorstadt) und der Haberberg (Haberberg), wurden mit Häusern bebaut und reichten nun bis an den Nassen Garten. Als 1626 der Bau der gemeinsamen Stadtbefestigung – des Ersten Bastionsgürtels – begann, entfiel die Notwendigkeit, die mittelalterlichen Mauern und Türme des Kneiphofs zu erhalten. Diejenigen, die das städtische Leben behinderten, wurden abgetragen, die übrigen später nach Bedarf. Beim schon 1592 erbauten Grünen Tor (Grünes Tor), das seinen Namen nach der Brücke erhielt, deren Übergang es schützte, stand das Postgebäude. Hier, zwischen Post und Tor, versammelten sich die Kaufleute und schlossen miteinander Geschäfte ab. Doch der Umstand, dass die mittelalterliche Stadtordnung dem „Gast“ verbot, mit einem „Gast“ zu handeln – nur mit einheimischen Kaufleuten –, und dass Geschäfte auf dem Stadtgebiet mit einer Abgabe belegt wurden, veranlasste die Kaufleute 1624, außerhalb der Stadt an der Grünen Brücke die erste Börse zu errichten, die am Ufer des Kneiphofs auf Pfählen stand. Diese Börse wurde für Kneiphof, Altstadt und Löbenicht gemeinsam.

Im Grünen Tor selbst wohnten die Königsberger Musikanten – Mitglieder einer besonderen Zunft, zu deren Pflichten es gehörte, vom Hauptturm des Schlosses Königsberg Choräle zu spielen.

1668 wurde im fernen Nürnberg Christoph Egidius Negelein / Negelein (gest. 1746) geboren. 1694 kaufte er ein Haus in der Kneiphöfischen Langgasse und trat in Königsberg als Staatssekretär in Dienst, wobei er nebenbei Handels- und Kreditgeschäfte betrieb. Gerade das Haus Negeleins mit Blick auf den Fluss wählte 1697 der Bombardier Pjotr Michailow als vorübergehende Unterkunft, unter dessen Namen sich vergeblich der russische Zar Peter I. verbarg. Peter freundete sich so sehr mit Negelein an, dass er fortan stets in dessen Haus im Kneiphof abstieg und Angebote, im Schloss zu wohnen, ausschlug. Negelein selbst wurde 1711 (nach anderen Angaben 1717) Bürgermeister des Kneiphofs und blieb in diesem Amt bis zur Vereinigung der Städte am 13. Juni 1724. Im selben Jahr 1724 wurden ihm der Adelstitel und das Amt eines Staats-Kommerzienrats verliehen.

Der Pregelbogen am Südufer des Kneiphofs.

Im vereinigten Königsberg war der Kneiphof einer der zentralen Stadtteile, dessen wichtigste Sehenswürdigkeiten weiterhin die Universität Albertina und der Dom blieben. Die industrielle Revolution des 18. und 19. Jahrhunderts ging an der alten Inselstadt praktisch spurlos vorüber, da es wegen der dichten Bebauung schlicht keinen Platz gab, um hier Manufakturen und erst recht große Werke und Fabriken zu entwickeln.

Das Stangenstechen der Bootsleute am Ufer des Kneiphofs auf dem Plan von Bering 1613.

Handwerks- und Zunftbetriebe verschwanden allmählich, im Kneiphof blieben immer mehr nur noch Wohnhäuser, Handelsgeschäfte, Verwaltungsstellen und Behörden. 1864 wurde das Grüne Tor vor der gleichnamigen Brücke abgerissen – es behinderte die Zufahrt zur Insel. So musste man 1851 darin einen mehr als einen halben Meter tiefen Graben ausheben, damit das Reiterstandbild König Friedrich Wilhelms III., das durch den Kneiphof transportiert wurde, hindurchpasste. Grundlegend umgebaut wurden auch die Brücken selbst: 1881–82 die Honigbrücke, 1886 die Köttelbrücke, 1896 die Schmiedebrücke, 1900 die Krämerbrücke, 1907 die Grüne Brücke. Letztere galt fortan als die schönste der Königsberger Brücken und ist deshalb häufiger als andere auf Vorkriegsfotografien zu sehen.

Alle Brücken hatten Klappfelder und Straßenbahngleise. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fuhren Straßenbahnen über alle Brücken des Kneiphofs. Eine Linie verlief durch die Kneiphöfische Langgasse über die Krämer- und die Grüne Brücke mit einer Reserveabzweigung über die Köttelbrücke. Die zweite Linie führte über die Schmiedebrücke am Dom vorbei und weiter über die Honigbrücke.

Vor Beginn des Zweiten Weltkriegs hatte der Kneiphof sechs Längsstraßen (von Westen nach Osten), zwei Längsdurchfahrten, acht Querstraßen (von denen eine als Platz bezeichnet wurde) und zwei weitere Plätze. Eine in Betrieb befindliche Straßenbahnlinie gab es auf der Insel damals nur eine – durch die Kneiphöfische Langgasse über die Grüne und die Krämerbrücke. Die Gleise über die übrigen Brücken wurden jedoch nicht abgebaut, sondern für alle Fälle belassen. Außerdem verband eine Fährverbindung die Insel mit dem Laak (Lastadie). Zum Kneiphof führten drei Gashauptleitungen und eine Wasserleitung. Trotz des „mittelalterlichen“ Aussehens gab es im Kneiphof (vom Dom abgesehen) keine Häuser aus der Ordenszeit mehr, doch standen noch Gebäude aus der Zeit des Königreichs Preußen und sogar aus der Zeit des Herzogtums.

Die Exhumierung des Grabes von Immanuel Kant vor dem Abriss der Kapelle im Jahr 1880.

In der Nacht zum 30. August 1944 traf den Kneiphof ein Unglück, wie es in seiner ganzen sechshundertjährigen Geschichte keines gegeben hatte: 189 Bomber der britischen Royal Air Force warfen 480 Tonnen Brand- und Sprengbomben auf Königsberg ab. Der Kneiphof geriet in das Zentrum eines in seinen katastrophalen Folgen beispiellosen Feuersturms, und seine Insellage erschwerte das rasche Eintreffen der Feuerwehren.

Der Kneiphof in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hier singen keine Vögel …

Das Feuer beschädigte alle Gebäude und Bauten der Stadt, das Dach des Doms brannte ab und stürzte ein, seine Innenausstattung brannte vollständig aus. Das gleiche Schicksal ereilte das alte Universitätsgebäude. Von den Häusern des Kneiphofs blieben praktisch nur ausgebrannte Mauern übrig, von denen viele durch die große Hitze teilweise zerstört waren. Gut möglich, dass die Stadt auch diesmal aus den Ruinen wiederaufgebaut, die bedeutendsten Gebäude in ihrer früheren Gestalt wiederhergestellt und die alten Straßen in ihren jahrhundertealten Grenzen erhalten worden wären … Doch ein Unglück kommt selten allein – während des Sturms auf Königsberg vom 6. bis 9. April 1945 verlief am Südufer der Insel eine der Hauptverteidigungslinien innerhalb der Stadt.

Die Brücken wurden gesprengt, und die dem Gegner zugewandten Fassaden der Gebäude wurden in Stützpunkte und Feuerstellungen verwandelt. Geschütze nahmen sie im direkten Richten unter Feuer, Granatwerfer warfen ihre Geschosse in die dachlosen Bauten, und aus der Luft deckten Schlachtflieger die Stellungen von Wehrmacht und Volkssturm mit Feuer ein …

Man muss sagen, dass trotz der schwersten Zerstörungen an den Häusern und anderen Bauten des Kneiphofs ihr Schicksal nicht so unbedingt vorherbestimmt war, wie es manchmal in sowjetischen und russischen heimatkundlichen Veröffentlichungen dargestellt wurde. Ein Beweis dafür ist, dass das Kaliningrader Stadtexekutivkomitee 1948 den alten deutschen Straßen des Kneiphofs neue russische Namen gab. Nennen wir die Namen dieser heute von allen vergessenen Straßen, um das Kolorit jener Zeit zu spüren: Bordjurnaja (Teil der Straße Junkergarten / Junkergarten), Bordjurny pereulok (Johann-Jacoby-Straße / Johann-Jacoby-Straße), Brustwernaja (Kai / Kai), Werchnegorodskaja (Magisterstraße / Magistrstraße), Werchnegorodskoi pereulok (Ruppstraße / Ruppstraße), Kamnelomskaja (Köttelstraße / Köttelstraße), Kubanskaja (Schönberger Straße / Schönberger Straße), Lichoslawskaja (Kneiphöfische Hofgasse / Kneiphofische Hofgasse), Tjumenskaja (Kleine Domstraße / Kleine Domstraße), Ugolnaja (Kohlmarkt / Kohlmarkt). Außerdem wurde die Kneiphöfische Langgasse Teil der Majakowski-Straße, die später in Leninski-Prospekt umbenannt wurde. Doch offenbar hat niemand die Möglichkeit einer Wiederherstellung der Bebauung des Kneiphofs überhaupt in Betracht gezogen.

Die Gedenkstätte für Immanuel Kant an den Mauern des Doms im Kneiphof.

Die Ruinen seiner Gebäude wurden sofort in eine „Lagerstätte“ für Ziegel und Ziegelbruch verwandelt. Letzterer diente zum Aufschütten von Straßen und als Schotterersatz im Beton. Die so gewonnenen Materialien wurden sogleich auf Lastkähne verladen. Ein Teil der Ziegel wurde in der Stadt selbst für den Wiederaufbau von Wohnhäusern und öffentlichen Gebäuden verwendet, ein Teil ging in die vom Krieg zerstörten Städte der UdSSR.

Am 22. April 1924 wurde prunkvoll der 200. Geburtstag des Philosophen gefeiert, der die Stadt berühmt gemacht hat.

Bis Mitte der 1950er Jahre hatte man alles abgetragen, was sich abtragen ließ, danach wurde das Gelände planiert, sodass nur noch hier und da ein freigelegter Fundamentrand daran erinnerte, dass hier einst eine Stadt gestanden hatte. Am Rand der tischebenen Insel standen nur noch die verrußten Ruinen des Doms mit dem erhaltenen und vom Ruß (sowie von Nachkriegsinschriften) gereinigten Grab Immanuel Kants. Die Insel erhielt den Namen Zentralinsel, doch niemand nannte sie so. Wenn jemand einen anderen zu einem Spaziergang auf den Kneiphof einlud, sagte man einfach: „Gehen wir zum Grab Kants?“ Bis in die 1970er Jahre wurde dieser Begriff sogar zu einem volkstümlichen Toponym, das in einem Wort ausgesprochen wurde, schon ohne Bezug auf das Grab und auf Kant selbst – „Magilakanta“.

1972 wurde über der ehemaligen Kneiphöfischen Langgasse die Hochstraßenbrücke gebaut. Vor ihrem Bau wurden die nach dem Krieg in vereinfachter Form wiederhergestellte Krämer- und Grüne Brücke abgerissen. Von der Hochstraßenbrücke wurden Fußgängerabgänge auf den Kneiphof angelegt.

Allerdings ging in jenen Jahren kaum jemand auf der Insel spazieren – es war hier zu öde und ungemütlich. Nur wenige neugierige Kaliningrader kletterten durch die in den Domportalen angebrachten Gitter, um die Ruine von innen zu besichtigen. Offizielle Führungen hielten sich am Dom gewöhnlich nicht lange auf.

So blieb es bis 1984, als zwischen den inzwischen herangewachsenen Bäumen und Sträuchern der Skulpturenpark angelegt wurde. Für die damalige Zeit war es eine sehr kühne Idee, auf einer unbewohnten Insel eine weitläufige Komposition aus 26 Werken von Bildhauern aus der RSFSR, Lettland und Polen zu schaffen: A. M. Belaschow (1933–2011), J. F. Belaschowa (1906–71), P. I. Bondarenko (1917–92), L. W. Bukowski (1910–84), S. Horno-Popławski (1902–97), E. Ž. Leimane (1910–2004), N. S. Mogilewski (1895–1975), W. P. Mokroussow (1936–2021), R. Ch. Muradjan (geb. 1938), J. G. Orechow (1927–2001), M. W. Perejaslawez (1949–2020), N. G. Petina (1932–2022), L. S. Romanowa (geb. 1949), W. J. Semjonowa (1928–2023), L. G. Terentjewa (1937–95), W. I. Fedorin (1936–2007), L. M. Cholina (1918–1998), A. N. Tschernizki (1918–2010), W. B. Schelow (1928–2013).

Weihnachtsmarkt auf der Kant-Insel (2022).

Im Park wurde eine reiche dendrologische Sammlung von Bäumen und Sträuchern aus verschiedenen Ländern und Regionen zusammengetragen, eine zentrale Allee angelegt, Bänke und Beleuchtung aufgestellt. Infolge dieser Umgestaltung wurde die Zentralinsel bei Kaliningradern und Gästen der Stadt als Ort für Spaziergänge und Erholung beliebt.

Modell des Kneiphofs im Museum für Geschichte und Architektur „Königsberg“ in Selenogradsk (2023).

Noch größere Beliebtheit brachten der Insel jedoch die Arbeiten zur Wiederherstellung des Doms. Sie begannen 1992, und 1994 konnte die ganze Stadt verfolgen, wie mit Hilfe eines Hubschraubers die Kuppel auf den Hauptturm gesetzt wurde. Ab 1995 wird die Insel zum Schauplatz verschiedenster Feste und Festivals, von denen in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre mitunter mehrere im Jahr stattfanden. Bis 2000 war die Phase der umfangreichen Bauarbeiten am Dom abgeschlossen, einschließlich der Restaurierung des Kant-Grabes. Die weiteren Arbeiten betrafen bereits die Wiederherstellung der Innenräume, den Einbau der Orgel, die Eröffnung des Museums und des Konzertsaals. Die Kaliningrader nannten die Insel nun ausnahmslos „Kant-Insel“. Es entstand der Brauch, dass Hochzeitskorsos die Insel und insbesondere die Kant-Gedenkstätte besuchen.

Mit Beschluss vom 13. April 2016 benannte der Stadtrat die Zentralinsel in Immanuel-Kant-Insel um, was im Grunde die Legalisierung des bestehenden Status quo bedeutete.

Heute ist der ehemalige Kneiphof einer der beliebtesten Orte für Spaziergänge, Führungen, Fotoshootings und verschiedenste Feste und Märkte. Wiederholt wurde die Frage einer teilweisen Wiederherstellung der historischen Bebauung auf der Insel aufgeworfen, doch insgesamt stand die öffentliche Meinung dieser Idee bis heute (2024) ablehnend gegenüber. Denn die Einheimischen wissen: Sobald das Verbot massiver Bebauung auf der Insel aufgehoben wird, wird sie mit allen Mitteln sofort mit gesichtslosen Einkaufszentren und „Apart-Hotels“ zugebaut – wie es mit bedeutenden historischen Orten Kaliningrads und des Gebiets schon mehr als einmal geschehen ist (und weiterhin geschieht!).

Für die Gestaltung wurden Fotos aus dem Bildarchiv Ostpreußen und von Michail Ogorodnikow verwendet.

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Das Kapitel „Kneiphof“

aus dem Buch der örtlichen Autoren „Heimatkunde von Königsberg“,

erschienen Ende des 19. Jahrhunderts

In den Jahren 2012–2014 erschien in „Pregolja“, der literarischen Beilage zum „Baltischen Almanach“,

eine Übersetzung des Buches der Königsberger Autoren Dr. Richard Armstedt, Professor am Altstädtischen Gymnasium, und Dr. Richard Fischer, Oberlehrer am Kneiphöfischen Gymnasium, „Heimatkunde von Königsberg“ („Heimatkunde von Königsberg i. Pr.“, 1895, Kommissionsverlag von Wilhelm Koch, Königsberg), angefertigt von einem unbekannten Übersetzer. Die Idee zur Veröffentlichung stammte von Igor Wladimirowitsch Afonin. Bearbeitet und mit Erläuterungen versehen wurde der Text von Alexej Borissowitsch Gubin und Igor Fjodorowitsch Awtuchow. In jenem Buch gab es auch ein eigenes Kapitel über den Kneiphof. Wir haben es erheblich redigiert und stellen es Ihnen als Ergänzung zum Text

von Alexej Jewgenjewitsch Petruschin vor.

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Der Kneiphof

Der Kneiphof ist die jüngste der drei Städte Königsbergs. Er wurde 1327 am Palmsonntag (Palmsonntag, in der Orthodoxie – Weidensonntag), dem 6. April 1327, vom Hochmeister des Deutschen Ordens Werner von Orseln (Werner von Orseln, um 1280–1330) zur Stadt erklärt. Zu diesem Zeitpunkt hatte dort bereits seit 1324 die Bebauung im Bereich der heutigen Kneiphöfischen Langgasse (Kneiphöfsche Langgasse) begonnen.

Die Insel, auf der sich die Stadt befand, hieß zu Beginn ihrer Geschichte Vogtswerder (Vogtswerder) oder einfach Werder, was im Deutschen „Inselchen“ bedeutet, und der Vogt war der Statthalter zur Zeit des Deutschen Ordens (Deutscher Orden), der sie verwaltete; die neue Stadt selbst wird in den Gründungsurkunden jedoch bereits Knipab (Knipab) genannt. Der Name hing vermutlich irgendwie mit der Lage der Stadt zusammen, die durch die Arme des Pregels (Pregel) von ihrer Umgebung getrennt war. Die Erklärung, das Wort Kneiphof sei eine Verkürzung von Kniprode-Hof – zu Ehren des Hochmeisters Winrich von Kniprode –, ist zu verwerfen, da der Name Kneiphof schon vor dessen Regierungszeit in Gebrauch war. In späteren Urkunden hieß die Stadt eine Zeit lang Pregelmünde (Pregelmünde – Mündung des Pregels).

Wappen des Kneiphofs: Auf grünem Feld erhebt sich aus dem Wasser ein Arm in blauem Ärmel, der eine Krone hält. Zu beiden Seiten des Arms befinden sich zwei Jagdhörner. Die Krone symbolisiert König Ottokar von Böhmen (Ottokar II. Přemysl), den mutmaßlichen Gründer Königsbergs (Königsberg). Die beiden Hörner bedeuten die Jagd auf Biber, Otter und Federwild, die es in dieser Gegend in großer Zahl gab. Auf beiden Seiten wird das Wappen von Bären gehalten.

Zierschlüssel des Kneiphöfischen Junkerhofs.

Der Form nach ist die Inselstadt Kneiphof ein unregelmäßiges Rechteck. Die Haupt- und älteste Straße heißt heute Kneiphöfische Langgasse (Kneiphöfsche Langgasse, heute der Raum unter der Hochstraßenbrücke).

Parallel zu ihr und senkrecht zum Pregel verlaufen vier Gassen: die Hofgasse (Hofgasse), die Köttelgasse (Köttelgasse), die Schönbergergasse (Schönbergergasse, nach einem Bürgermeister benannt, der hier seine Häuser hatte), der Kleine Domplatz (Kleiner Domplatz) und noch zwei unbedeutende Gassen, die zu verschiedenen Zeiten verschieden hießen.

Die drei Längsstraßen des Kneiphofs: die Fleischbänkenstraße (Fleischbänkenstraße), die Brodbänkenstraße (Brodbänkenstraße) und die Magisterstraße (Magisterstraße). Im östlichen Teil der Insel, wo sich das Viertel des Doms befindet, münden die beiden ersten auf den Domplatz, während die letzte parallel zum Südufer fast bis zur Honigbrücke (Honigbrücke) verläuft.

Der längste, südliche Uferstreifen der Inselstadt heißt Pregelgasse (Pregel Gasse). Am gegenüberliegenden Ufer handelte man seit alters mit Gemüse, offenbar deshalb heißt das Nordufer Kohlmarkt (Kohlmarkt). Das Westufer, gegenüber dem das Speicherviertel Lastadie (Lastadie) liegt, heißt Kai. Das Ostufer, wo man vom Kneiphof über die Honigbrücke auf die andere Königsberger Insel, die Lomse, gelangen konnte, erhielt keinen eigenen Namen. Dort gab es keine Bürgerhäuser und Anlegestellen, und vielleicht hat es deshalb keine eigene Adresse bekommen. In alten Zeiten war der Kneiphof an den Ufern durch Wehrmauern und Wachtürme mit Toren an den Brücken geschützt.

Es liegt nahe anzunehmen, dass es so viele Tore wie Brücken gab – fünf: das Krämertor (Krämerthor), das Grüne Tor (Grüne- oder Langgassenthor), das Köttel- oder Kitteltor (Köttel- oder Kittelthor), das Schmiedetor (Schmiedethor) und das Honig- oder Kirchentor (Honig- oder Kirchenthor). Das Krämertor am nördlichen Ende der Kneiphöfischen Langgasse war mit einer Skulptur des Schuhmachermeisters Hans von Sagan (Hans von Sagan) und einem Gemälde der Schlacht bei Rudau (Rudau) geschmückt. Dieses Tor unterstand der Altstadt und wurde 1752 abgerissen.

Am südlichen Ende der Kneiphöfischen Langgasse führte die Einfahrt in die Stadt durch das Grüne Tor, so genannt nach der Farbe, in der man es anstrich. 1592 erhielt das Tor einen hohen, stattlichen Turm. Es wurde mehrfach ausgebessert und stand bis 1864. Der Turm diente den Stadtmusikanten als Wohnung. Von hier verkündeten sie täglich mit einigen Melodien Beginn und Ende der Börsenzeit. An hohen Feiertagen spielten die Musikanten feierliche Weisen. Bei Bränden bliesen sie Alarm. Zu Weihnachten zogen die Musikanten mit ihren Gesellen durch die Stadt und sammelten bei den Bürgern Geschenke und Spenden – ein Brauch, der bis heute besteht. Gleich hinter dem Grünen Tor lag die gleichnamige Brücke, über die wir in die Vordere Vorstadt (Vordere Vorstadt, die südliche Vorstadt des Kneiphofs) gelangen.

In der Vorstadt gründete die Altstadt 1329 das Hospital St. Georg (St. Georghospital), was im 14. Jahrhundert wahrscheinlich einer der Gründe war, die den Bau der Grünen Brücke beschleunigten.

Das Kötteltor am südlichen Ende der gleichnamigen Gasse wurde 1866 abgerissen. Über die Köttelbrücke (Köttelbrücke) gelangte man vom Kneiphof in die heutige Börsenstraße (Börsenstraße). Als der Deutsche Orden 1339 dem Kneiphof das Recht verlieh, auf dem Gebiet der Vorderen Vorstadt eine eigene Lastadie (Lastadie) anzulegen, wurde dieser Teil des Kneiphofs rasch bebaut. Deshalb wurde bald eine zweite Brücke benötigt, die man 1377 baute. Gerade in diesem Jahr wurden, wie eine Urkunde bezeugt, dem Schlachthof auf der anderen Seite des Pregels (Köttel- oder Schlahthof) Privilegien verliehen. Das niedersächsische Wort „Köttel“ bedeutet „Kutteln“ (dt. Gedärme). Früher nannte man die Fleischer „Kottler“ oder „Köttler“ (Kottler oder Köttler). Die aus Holz gebaute Köttelbrücke wurde 1885 abgerissen und durch eine eiserne ersetzt.

Das Schmiedetor am Ende der Schönbergergasse wurde 1736 abgerissen. Die Schmiedebrücke (Schmiedebrücke) wurde 1376 auf Kosten der Altstadt und des Kneiphofs gebaut. Über sie gelangte man zur nahe gelegenen Honig- (oder Kirchen-)Brücke, um auf die Insel Lomse zu kommen. (Der Bau der Schmiedebrücke hing damit zusammen, dass der Weg der Altstädter auf die Lomse über die Holzbrücke, die dem Löbenicht gehörte, früher mit gewissen Schwierigkeiten verbunden war.)

Das Honigtor (Honigthor), das den Kneiphof nach Osten deckte, wurde 1787 abgetragen. Die Honigbrücke über den Pregel wurde 1542 gebaut. Sie ist die jüngste der Brücken Königsbergs. Ihr Bau hängt mit Streitigkeiten zusammen, die zwischen Altstadt und Kneiphof um die Wiesen östlich des Kneiphofs auf der benachbarten Insel Lomse (Lomse) entstanden waren. Der Bau der Holzbrücke und der Hohen Brücke (Holzbrücke und Hohe Brücke) durch die Altstadt weckte bei den Kneiphöfern berechtigte Befürchtungen, denn die Handelswege nach Süden für den Handel mit Natangen (Natangen), die früher über die Kneiphöfer Brücken führten, gingen nun direkt in die Altstadt und brachten den Kneiphof um die Zölle für die Durchfuhr von Waren über seine Brücken. Die Obrigkeit des Kneiphofs wandte sich an Herzog Albrecht (Albrecht von Brandenburg-Ansbach, 1490–1568) mit der Bitte, den Bau einer Brücke auf die Insel Lomse zu gestatten. Der Herzog stimmte dem Brückenbau unter der Bedingung zu, dass der Kneiphof den Bau der vom Herzog gegründeten Hohen Schule (Hohenschule) sicherstellen müsse; darüber wurde ein Partikular ausgestellt, was genau die Kneiphöfer bereitzustellen hatten: mehrere Dörfer, Geld und mehr als 100 Fuhren Stein und Ziegel.

Da diese Brücke vom Kneiphof auf die Lomse den Altstädtern zum Trotz gebaut wurde, hieß sie ursprünglich Hohnbrücke (Hohnbrücke), wurde aber später in Honigbrücke (Honigbrücke) umbenannt. Nach einer anderen Version entstand der Name „Honigbrücke“ dadurch, dass der Herzog versuchte, die Bewohner des Kneiphofs mit zwei Tonnen Honig und der Erlaubnis, zwischen dem Dom und der neuen Brücke Verkaufsbuden zu errichten, gnädig zu stimmen, um ihre Zustimmung zur Einführung einer neuen Steuer zu erlangen. (Die wahrscheinlichste Version besagt, dass schlicht die Imker der Insel Lomse an der Brücke Honig verkauften.)

Neben den erwähnten Tortürmen besaßen die Befestigungen des Kneiphofs noch weitere Türme. Von ihnen ist die Lage von dreien genau bekannt.

Der erste Turm stand im Südwesten des Kneiphofs am Kai (Der Kai), dort, wo sich heute der große Übergang über den Pregel (Pregel) befindet.

Der zweite Turm stand am Ende des Kleinen Domplatzes neben dem Kneiphöfischen Gemeindegarten. Er hieß der Blaue Turm (Blauer Turm) nach der Farbe, in der man ihn anstrich (entsprechend dem Grünen Tor). In späteren Zeiten diente der Blaue Turm als Gefängnis und erhielt nach der Volksüberlieferung seinen Namen wegen des Gleichklangs des Adjektivs „blau“ mit dem deutschen Wort „zerbläuen“ (Zerbläuen), das grausame Prügel bedeutet. Angeblich erzählten diejenigen, die darin ihre Haft verbüßt hatten, nach ihrer Entlassung von solchen. Der Blaue Turm wurde 1735 abgerissen.

Der dritte Turm steht noch heute an der Südostecke der Insel, nicht weit von der Honigbrücke. Früher hieß er Pulverturm (Pulverturm). Nach dem Abriss des Blauen Turms übernahm er seltsamerweise dessen Namen. 1879 wurde das hohe Zeltdach dieses neuen Blauen Turms verkleinert, und jetzt hat er ein unschönes, kastenförmiges Aussehen. (Manchmal wird der deutsche Name Blaue Turm ins Russische als „Hellblauer Turm“ übersetzt, was nicht ganz genau ist.)

Dank seiner günstigen Lage zwischen den Armen des Pregels wird der Kneiphof rasch zu einer blühenden Stadt. Trug die Altstadt durch ihre engen Verbindungen zum Schloss ein bestimmtes Gepräge und war der Löbenicht für seine Felder und Wiesen bekannt, so blühten im Kneiphof Handwerk und Handel. Auf der Insel bauten sich die vornehmsten und reichsten Familien Königsbergs ihre Häuser. Die Eigenheiten der vier Teile Königsbergs sind in einem kleinen Gedicht festgehalten:

Im Kneiphof die Pracht,

In der Altstadt die Macht,

Im Loebenicht der Acker,

Auf dem Sackheim der Racker

In der Altstadt Macht und Recht,

im Kneiphof klingt das Gold nicht schlecht,

im Löbenicht gibt’s Bier und Ackerland,

im Sackheim graut’s bei Tag – so ist’s bekannt.

Wenn wir über die Honigbrücke von der Lomse (Lomse) in den Kneiphof gehen und weiter die Domstraße (Domstraße) entlang, sehen wir rechts, wenige Schritte entfernt, den Pauperhausplatz (Kneiphöfscher Pauperhausplatz). An diesem Platz befindet sich das städtische Armenhaus (Kneiphöfsches Pauperhaus), gegründet 1580. 1803 wurde es mit der entsprechenden Einrichtung des Löbenicht (Löbenicht) vereinigt. Auf der Westseite des Platzes steht das Gebäude der Städtischen höheren Mädchenschule (Städtische höhere Mädchenschule).

Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts begann man, der Bildung der Frauen Aufmerksamkeit zu schenken und höhere Mädchenschulen zu gründen.

Der Plan zur Errichtung solcher Bildungsanstalten wurde in Berlin von einer Gruppe einflussreicher Personen ausgearbeitet, die sich 1810 aus Verehrung für Königin Luise (Luise Mecklenburg-Strelitz, 1776–1810) zu einem Verein zusammengeschlossen hatten. Direktor der Mädchenschule des Kneiphofs wurde Superintendent Dr. Weiß (Dr. Weiß). Die Schule wurde am 4. November 1811 gegründet. Zunächst mietete sie Räume im Haus Nr. 23 in der Brodbänkenstraße, später am Gesecusplatz, und 1867 zog sie in das Gebäude des Kneiphöfischen Gymnasiums (Kneiphöfsches Gymnasium), das von hier ausgezogen war. Dieses Gebäude war 1827 an der Stelle des ehemaligen Klosters errichtet worden, dessen Gebäude als Schule gedient hatte und während der Pfingstferien 1825 eingestürzt war. (Das Schulgebäude war an den südöstlichen Teil des Doms angebaut, wo sich heute der Platz mit dem Denkmal für Julius Rupp befindet.)

Unmittelbar neben der Mädchenschule erhebt sich der massive Bau des Doms (Königsberger Dom). Am 13. September 1333 genehmigte der Hochmeister des Deutschen Ordens Luther von Braunschweig (Luther von Braunschweig, um 1275–1335) den Bau des Doms, der von der Altstadt in den Kneiphof verlegt wurde. Dieser Tag gilt als Gründungstag des Königsberger Doms. In ihm fanden sowohl Luther von Braunschweig selbst als auch Bischof Johann von Samland, die den Beginn des Baus gesegnet hatten, ihre letzte Ruhe. Die neue Kirche wurde der Jungfrau Maria und dem Apostel der Preußen, dem heiligen Adalbert, geweiht (Jungfrau Maria und heiligen Adalbert dem Apostel der Preußen). Etwa zwei Jahrhunderte später, am 27. September 1523, hielt im Dom der erste lutherische Pfarrer Johannes Brießmann (Johannes Brießmann, 1488–1549) eine Predigt. Die letzte katholische Prozession zog 1519 vom Dom durch die Straßen der Stadt. 1528 übergab Herzog Albrecht den Dom den Bewohnern des Kneiphofs. Nach der Gründung der Albertina wurde die Kirche zur Universitätskirche.

Der Königsberger Dom ist architektonisch nicht sehr reizvoll, wurde aber dank seiner historischen Rolle und seiner beträchtlichen Größe zu einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Nach den ursprünglichen Plänen sollte er an der Westseite zwei Türme haben. Nach dem Brand von 1544 wurde jedoch bis 1553 nur einer wiederhergestellt. Mit ihm steht er bis heute.

Obwohl der Dom nicht in einem einheitlichen Stil errichtet ist, dominiert in der Form der Fensterbögen und Gewölbedecken die Gotik. Die Höhe des Doms vom Fundament bis zur Turmspitze beträgt 57 Meter, die Höhe mit dem Dach 30 Meter, die Länge 88,5 Meter, die Breite 29 Meter.

Etwa in der Mitte des Daches, direkt über dem Altar, erhebt sich ein kleines Türmchen, das sogenannte Mettentürmchen (Mettentürmchen).

In katholischer Zeit hing darin eine Glocke, die den Beginn der Frühmesse (Mette) verkündete. Der Haupteingang des Doms liegt im Westen, im Norden und Süden befinden sich Nebeneingänge.

Im Inneren gliedert sich der Dom in drei Teile: die eigentliche Kirche, den Chor und die Fürstengruft. Der Kirchenteil des Doms besteht aus dem Mittelschiff mit einer Höhe von 17 Metern bis zur Decke und zwei Seitenschiffen, die zwei Meter niedriger als das Mittelschiff und halb so breit sind. Die Seitenschiffe sind vom Mittelschiff durch je sechs Säulen getrennt. Im nördlichen Seitenschiff befindet sich die Taufkapelle mit einem alten achteckigen Taufbecken aus Granit. Das Taufbecken wurde vom Ratsherrn Peter Resekirch (Peter Resekirch) gestiftet. Über dem Taufbecken hängt von der Decke eine glockenförmige hölzerne Haube, die mit verschiedenen Figuren geschmückt ist. Im nördlichen Teil des Mittelschiffs befindet sich die Kanzel, die 1589 aus holländischem Sandstein auf Kosten des Bürgers Sigismund Scharff (Sigismund Scharff) angefertigt wurde.

Den östlichen Teil des Doms schließt der Altar ab, der 1591 aus freiwilligen Spenden der Kneiphöfer Bürger geschaffen wurde. Über dem oberen Teil des Altars ragt fast bis zum Gewölbe ein großes, aus Holz geschnitztes Kruzifix empor. An der Säule links vom Altar hängt ein Gemälde des berühmten Wittenberger Malers Lucas Cranach (Lucas Cranach, 1472–1553), das die Madonna darstellt. Die Orgel wurde 1888 vom Königsberger Meister Terletzki (Max Terletzki, gest. 1903) gebaut. Sie ist eine der größten und schönsten Orgeln Deutschlands.

Der Chor ist von der Kirche durch eine bis zur Decke reichende Glaswand getrennt. Die Länge des Chores beträgt 35 Meter, die Breite bis zu 10 Meter, die Höhe bis zu 15 Meter. Ursprünglich wurde hier der Gottesdienst für die Domherren gehalten, und es wurde ein geschnitztes Eichengestühl aufgestellt; es steht noch heute an seinem alten Platz. Das Gestühl dient seit der Reformation als Unterbau für Särge. Unter den Epitaphen, die die Wände schmücken, teils aus Holz, teils aus Marmor oder anderem wertvollem Stein, sind an der Südseite die Epitaphe für Hochmeister Luther von Braunschweig, Landhofmeister Johann Ernst von Wallenrodt (Johann Ernst von Wallenrodt, 1615–1697) und Dompfarrer Johannes Brießmann hervorzuheben, an der Nordseite das für den samländischen Bischof Georg von Polentz (Georg von Polentz, 1478–1550).

An der Südseite befinden sich außerdem die Büsten des Hochmeisters des Deutschen Ordens Luther von Braunschweig und des Pfarrers Johannes Brießmann, an der Nordseite die Büste des Bischofs von Samland (Samland) Georg von Polentz.

Georg von Polentz stammte aus Sachsen und strebte anfangs keine geistliche Laufbahn an. 1511 trat er zusammen mit seinem Freund Albrecht in den Deutschen Orden ein.

1516 wird er Hauskomtur (Verwalter) des Königsberger Schlosses. 1519 wurde er zum Bischof von Samland gewählt. 1525 trat er als einer der ersten Bischöfe zur lutherischen Lehre über und begann, die Reformation im Staat des Deutschen Ordens durchzuführen. Er übergab seine Besitzungen – den dritten Teil des Samlands mit den Burgen Fischhausen (Fischhausen, heute die Siedlung Primorsk), Medenau (Medenau, Siedlung Logwino), Powunden (Powunden, Siedlung Chrabrowo) und Laptau (Laptau, Siedlung Muromskoje) – in das Eigentum Herzog Albrechts und ließ sich selbst auf der Burg Balga (Balga) nieder, wo er 1550 starb. Seine sterblichen Überreste wurden in den Dom überführt.

Johannes Brießmann war der erste evangelische Pfarrer in Königsberg. Er wurde in Cottbus geboren und begann seinen geistlichen Weg als Franziskanermönch. Dann trat er in Wittenberg zum Luthertum über und kam 1523 nach Preußen. Hier diente er bis 1546 als Pfarrer des Doms. Der betagte Bischof von Samland berief ihn zum „Präsidenten des Bistums Samland“. Johannes Brießmann starb 1549. Der dritte preußische Evangelist war nach Luthers Ansicht, nach Brießmann und Johannes Poliander (Johann (Graumann) Poliander, 1487–1541), Paul Speratus (Paul Speratus, 1484–1551).

Der östliche Teil des Domchores ist die Gruft der Kurfürsten. In der Mitte befindet sich die sogenannte „Tumba“ – ein Sarkophag aus schwedischem Sandstein. Auf dem Deckel des Sarkophags sind in Lebensgröße Herzog Albrecht (Albrecht von Brandenburg-Ansbach, 1490–1568) und seine erste Gemahlin Dorothea (Dorothea af Danmark, 1504–1547) dargestellt. An den Seitenflächen sind ihre sechs Kinder abgebildet, von denen nur die Tochter Anna Sophia (Anna Sophie von Preußen, 1527–1591) die Eltern überlebte; sie wurde später die Gemahlin Johann Albrechts von Mecklenburg (Johann Albrecht I. zu Mecklenburg, 1525–1576). Sie ist stehend an der Westseite des Sarkophags dargestellt. Die übrigen fünf Kinder, die im Säuglingsalter starben, sind liegend mit Grabkränzen dargestellt. Unter der Tumba befindet sich eine Gruft. Sie besteht aus drei schmalen Kellern, die sich von Osten nach Westen erstrecken. Hier stehen die Särge.

Der nördlichste Keller ist seit 1809 zugemauert. In ihm ruhen die Hochmeister des Deutschen Ordens, die ihre Residenz in Königsberg hatten: Ludwig von Erlichshausen (Ludwig von Erlichshausen; um 1410–1467), Heinrich Reuß von Plauen (Heinrich Reuß von Plauen, um 1400–1470), Heinrich Reffle von Richtenberg (Heinrich Reffle von Richtenberg; um 1415–1477), Martin Truchseß von Wetzhausen (Martin Truchsess von Wetzhausen, 1435–1489) und Johann von Tiefen (Johann (Hans) von Tiefen; um 1440–1497). Nur der sächsische Herzog Friedrich, der in der Reihe der Hochmeister des Deutschen Ordens der Vorgänger des Markgrafen Albrecht von Brandenburg war, fehlt hier: Er starb in Sachsen und ist in Meißen begraben (Sachsen, Meißen).

Außer den Kurfürsten und ihren Familien, außer Herzog Albrecht und seinen beiden Frauen ist hier der zweite preußische Herzog Albrecht Friedrich (Albrecht Friedrich von Preußen, 1553–1618) begraben.

Seine Gemahlin Marie Eleonore (Marie Eleonore von Jülich-Kleve, 1550–1608) und ihre Tochter Anna (Anna von Preußen, 1576–1625), die den Wunsch geäußert hatte, neben ihren Eltern begraben zu werden, ruhen ebenfalls im Dom. Hier ist auch Annas Sohn, Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg (Georg Wilhelm von Brandenburg, 1595–1640), bestattet.

Herzog Albrecht Friedrich von Preußen (Herzog von 1568 bis 1618) wurde am 29. April 1553 im Schloss Neuhausen geboren; er war der Sohn Herzog Albrechts von Brandenburg aus dessen zweiter Ehe mit Anna Maria von Braunschweig (Anna Maria von Braunschweig, 1532–1568). Beim Tod seiner Eltern 1568 war er noch nicht volljährig, und seine Vormünder wurden vier Regierungsräte, später die jeweils eingesetzten Kurfürsten. Gekränkt durch die Vormundschaft der Regenten, die Aufsicht der Räte und die aufkommenden Religionsstreitigkeiten, verfiel der junge Mann allmählich in eine Gemütsstörung, die dann in eine unheilbare Krankheit überging. Kurz vor diesem traurigen Zeitpunkt war er mit Prinzessin Marie Eleonore von Jülich-Kleve verlobt worden. Von ihren Kindern überlebten nur zwei Töchter, von denen die ältere, Anna, mit Kurfürst Johann Sigismund (Johann Sigismund, 1572–1619) verlobt wurde, während die zweite, Eleonore (Eleonore von Preußen, 1583–1607), die zweite Gemahlin Joachim Friedrichs (Joachim Friedrich von Brandenburg, 1546–1608) wurde, der kurz vor der Hochzeit Herr der Mark Brandenburg geworden war. Durch diese Ehen wurden die herrschenden Dynastien Brandenburgs und Preußens eng miteinander verbunden (Johann Sigismund war nämlich der Sohn Joachim Friedrichs). Polen erhielt von Preußen seit 1563 nur noch die Lehnspflichten.

Nach dem Tod Herzog Albrecht Friedrichs vereinigte sich Preußen mit der Mark Brandenburg. Genau die gleiche Lage ergab sich bei Herzogin Marie Eleonore mit der Erbfolge im Land Jülich-Kleve zugunsten Brandenburgs. Albrecht Friedrich starb am 27. August 1618 im Schloss Fischhausen (Fischhausen).

Die Wände des Raumes, in dem die hochgeborenen sterblichen Überreste der Herzöge und Kurfürsten ruhen, sind mit Malereien und Skulpturen geschmückt, die die Verstorbenen darstellen.

Das größte ist das Grabmal Herzog Albrechts, das die gesamte östliche Wandfläche einnimmt und 13 Meter hoch ist.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde es noch zu Lebzeiten des Herzogs unter der Leitung des dänischen Hofmalers Jakob Binck (Jakob Binck, 1485–1568) geschaffen, eines Schülers des großen Nürnberger Künstlers Albrecht Dürer (Albrecht Dürer, 1471–1528). Das Grabmal wurde in Antwerpen angefertigt und 1570 nach Königsberg gebracht – diese Jahreszahl ist in das Denkmal eingemeißelt. Den mittleren Teil des Monuments nimmt die Figur Herzog Albrechts ein, die in betender Haltung kniet. An den Rändern sind die vier biblischen Weisen dargestellt. Jakob Binck fertigte eigenhändig das Epitaph für Herzogin Dorothea an, die 1547 starb. Sie war die erste Gemahlin Herzog Albrechts, und ihr Bildnis befindet sich an der Nordwand. Links vom Monument für Herzog Albrecht befindet sich das aus öländischem Kalkstein gefertigte marmorne Grabmal der Markgräfin Elisabeth (Elisabeth von Brandenburg-Küstrin, 1540–1578), Gemahlin des Markgrafen Georg Friedrich (Georg Friedrich I. von Brandenburg-Ansbach, 1539–1603), die 1578 starb. Georg Friedrich war von 1577 bis 1603 Vormund des kranken Herzogs Albrecht Friedrich, worüber auf dem Grabmal eine Inschrift angebracht ist. Diese Jahre waren für Preußen sehr schwer, und der Lieblingsspruch Georg Friedrichs lautete: „Meine Zeit mit Unruh, meine Hoffnung zu Gott“ (Meine Zeit mit Unruh, meine Hoffnung zu Gott). An der Südseite befindet sich das Denkmal für die zweite Gemahlin Herzog Albrechts – Herzogin Anna Maria.

Bevor wir den Dom verlassen, besichtigen wir seinen Turm. Hier befindet sich die Bibliothek (Wallenrodtsche Bibliothek) des Kanzlers Martin von Wallenrodt (Martin von Wallenrodt, 1570–1632). Der Sohn des Kanzlers, Johann Ernst von Wallenrodt (Johann Ernst von Wallenrodt, 1615–1697), bekleidete von 1660 bis 1697 das Amt des Landhofmeisters und erhielt 1650 von der Stadtobrigkeit des Kneiphofs das Recht, seine Bücher in einem Raum des Domturms aufzustellen. Die Bibliothek befindet sich dort bis heute. Sie enthält viele wertvolle Bücher und Dokumente, darunter den Geleitbrief, den Kaiser Karl V. (Karl V, 1520–1556) Martin Luther (Martin Luther, 1483–1546) ausstellte, als dieser vor dem Reichstag zu Worms erscheinen musste. Dieses überaus wertvolle historische Dokument wurde von der dritten Tochter des Kirchenreformators, Margarete (Margarete Luther-Kunheim, 1534–1570), nach Preußen gebracht und gelangte später in die Hände des Kanzlers von Wallenrodt.

An der Außenseite der Nordwand zieht sich entlang des Chores ein unschöner Anbau hin – die Professorengruft, errichtet 1588 oder wenig später. Hier wurden Professoren bestattet; der letzte Professor, der am 28. Februar 1804 in der Gruft beigesetzt wurde, war Immanuel Kant (Immanuel Kant, 1724–1804). 1809 wurde die Gruft geschlossen und alle Denkmäler entfernt. Dafür stellte man Kants Sarg in das östliche Ende der Gruft und errichtete hier auf Initiative des Kriegsrats Scheffner (Johann Georg Scheffner, 1736–1820) einen überdachten Wandelgang, der bald Stoa Kantiana (Stoa Kantiana) genannt wurde. Zum nächsten Geburtstag des großen Philosophen (22. April 1810) wurde von dem bekannten Bildhauer Schadow (Johann Gottfried Schadow, 1764–1850) aus Carrara-Marmor eine Büste Kants gefertigt und hier aufgestellt. Später, etwa 1826, wurde die Aufsicht über die Stoa Kantiana der Universität anvertraut. Nach Fertigstellung des Gebäudes am Paradeplatz (Paradeplatz) wurde die Kant-Büste in den Senatssaal der neuen Albertina gebracht.

In den 1870er Jahren begann sich ein Komitee von Verehrern des großen Verstorbenen zusammenzufinden, das sich für eine würdige Wiederherstellung von Kants Grabstätte einsetzte.

Damals wurde die Kapelle gebaut, die heute am östlichen Ende der Stoa Kantiana steht. Am 9. Juni 1881 fand in Anwesenheit der Stadtbehörden der feierliche Akt ihrer Eröffnung statt. Über der Gruft, in der der Sarg des Philosophen ruht, wurde ein Stein gesetzt, den derselbe Scheffner gestiftet hatte. Daneben steht auf einem Sockel aus weißem Carrara-Marmor eine Kant-Büste des Bildhauers Siemering (Rudolph Siemering, 1835–1905), aus demselben Gestein gefertigt und eine genaue Kopie der Büste von Schadow. Die Ostwand schmückt eine Kopie von Raffaels Gemälde „Die Schule von Athen“, angefertigt von dem einheimischen Maler Professor Neide (Emil Adolph Neide, 1843–1908). Die Westwand trägt einen Ausspruch Kants aus seiner „Kritik der praktischen Vernunft“: „Zwei Gedanken erfüllen mein ganzes Wesen mit Staunen, je öfter und aufmerksamer ich darüber nachdenke: der grenzenlose Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir“ (Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir). Jedes Jahr am 22. April wird die Kapelle reich geschmückt, und viele Menschen kommen hierher, darunter die Mitglieder der Kant-Gesellschaft. Königsberg ehrt das Andenken an den großen Philosophen. (1924 wurde an der Stelle der Kapelle nach einem Entwurf des Architekten Friedrich Lahrs (Friedrich Lahrs, 1880–1964) eine neue Gedenkstätte angelegt, die bis heute erhalten ist.)

Der Friedhof der Kneiphöfer Domgemeinde lag ursprünglich an der Südseite des Doms. 1810 wurde dieser Friedhof aufgehoben und die Grabsteine entfernt. Danach weihte man ein neues Gelände auf dem Haberberg (Haberberg, einem der südlichen Stadtteile Königsbergs), wo sich seit 1785 bereits der Gemeindefriedhof der Domkirche am Platz vor dem Brandenburger Tor befand. (Heute liegt dieser Ort zwischen der Bagration-Straße und dem Bahnhofsvorplatz, östlich des Brandenburger Tores.) Doch bald war auch die Begräbnisstätte auf dem Haberberg belegt, und für den Friedhof wurde ein Platz auf dem Veilchenberg (Veilchenberg, heute die Südseite der Dmitri-Donskoi-Straße) bestimmt.

Der große Platz westlich und nördlich des Doms trug früher den Namen des heiligen Petrus (Peterplatz). Heute ist er der Große Domplatz (Großer Domplatz). In seinem östlichen Teil, der an den Pauperhausplatz (Pauperhausplatz) grenzt, befindet sich der alte Gebäudekomplex des Collegium Albertinum (Kollegium Albertinum), der sich früher am Ufer entlang bis zum Bischofshof (Bischofshof) am Nordufer des Kneiphofs erstreckte. 1541 wurde an der Stelle, wo sich heute das Kneiphöfische Gymnasium (Kneiphöfsche Gymnasium) befindet, auf Anordnung Herzog Albrechts eine höhere Schule gegründet, Pädagogium oder Partikular genannt (Pädagogium oder Partikular). Die Schule sollte Studenten und Lehrer ausbilden. Außer den alten Sprachen wurden dort Rechtswissenschaft, Theologie und Medizin gelehrt. Als im Laufe der Zeit die drei höheren Stadtschulen Königsbergs ein ausreichend hohes Niveau erreicht hatten, wurde das Partikular überflüssig und 1619 geschlossen. Die Schüler gingen auf die Stadtschulen über, die Lehrer unterrichteten fortan an der Universität, der man auch das Gebäude des Partikulars übergab.

Das Collegium Albertinum (die Königsberger Universität) wurde am 17. August 1544 eröffnet.

Preußen verfügte nicht über genügend Theologen und Gelehrte, um die Ideen der Reformation zu festigen und auszulegen. Diesen Mangel sollte die Universität beheben.

Für ihren Unterhalt bestimmte Herzog Albrecht die Einkünfte der Stadt Fischhausen. Außerdem leistete Herzogin Dorothea Hilfe aus eigenen Mitteln.

Damit die neu gegründete Universität nicht hinter vergleichbaren Lehranstalten anderer Länder zurückstand, strebte der Herzog die Anerkennung seiner Schöpfung durch den Lehnsherrn Preußens, den König von Polen (Sigismund II. August, 1520–1572), an. Sehr seltsam erscheint uns, dass der Herzog auch eine Bitte um Bestätigung der Universität an den Papst in Rom (Paul III, 1468–1549) richtete. Noch seltsamer ist, dass der Herzog die Zustimmung des Papstes hätte erhalten können, wäre nicht seine gleichzeitige Eingabe beim Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (Karl V, 1500–1558) dazwischengekommen, der wegen des Übertritts Preußens zum lutherischen Glauben ihm gegenüber äußerst ablehnend eingestellt war.

(Die Erklärung Herzog Albrechts über die Gründung der Universität wurde am 20. Juni 1544 verkündet und in mehrere Länder und Städte versandt. Die feierliche Eröffnung und Weihe fand am 17. August 1544 statt. Allerdings musste eine Hochschule in jener Zeit die offizielle Bestätigung ihres Status entweder vom Papst in Rom oder vom Kaiser erhalten, und diese hatten es nicht eilig, einer protestantischen Universität Privilegien zu gewähren. Deshalb waren die ersten von der Königsberger Universität ausgestellten Diplome formal ungültig. Erst als Herzog Albrecht sich an seinen polnischen Lehnsherrn, König Sigismund August, wandte, gewährte dieser mit einem am 28. März 1560 unterzeichneten Dekret der Königsberger Universität die gleichen Rechte, wie sie die Krakauer genoss. Am 30. September 1560 wurde das königliche Privileg in einer Generalversammlung der Professoren, der Würdenträger des herzoglichen Hofes und der Vertreter der drei Städte feierlich verlesen, woraufhin die erste rechtmäßige Verteidigung einer Magisterarbeit stattfinden konnte. – Anm. d. Red.)

Über dem Eingang zum Gebäude des Collegium Albertinum auf der Domseite ist ein Bildnis Herzog Albrechts mit dem Schwert auf der Schulter erhalten. Eine verkleinerte Kopie davon, in Silber oder Gold gegossen, wurde 1817 zum offiziellen Abzeichen (Albertus) der Albertina, das alle Studenten trugen.

Die Hochschule in Königsberg erlebte rasch eine Blütezeit. In ihren besten Jahren studierten an ihr über tausend Studenten.

Unter ihren ersten Lehrern verdient der Name des ersten Rektors Georg Sabinus (Georg Sabinus, 1508–1560) Erwähnung.

Georg Sabinus, eigentlich Schüller (Schüller, was „Schüler“ bedeutet), änderte nach dem Brauch jener Zeit seinen Namen in ein Pseudonym, das er als Dichter verwendete; er wurde in Brandenburg an der Havel als Sohn eines Bürgermeisters geboren. (Das von Georg Schüller gewählte Pseudonym Sabinus, also „der Sabiner“, geht auf den Namen des latinischen Stammes der Sabiner zurück, die am Ort des späteren Rom lebten.) Er studierte an den Universitäten Wittenberg und Padua, wo er Rechtswissenschaft und Philosophie sowie die Dichtkunst studierte. In Wittenberg schloss er sich der evangelischen Lehre an und trat bald in freundschaftliche Beziehungen zu Melanchthon (Philipp Melanchthon, 1497–1560) – dem bekannten Mitstreiter Martin Luthers. 1536 heiratete Sabinus die 14-jährige Tochter Melanchthons. An der Universität Frankfurt an der Oder gab er ein Beispiel veredelnden Einflusses auf die Studenten. 1544 wurde Sabinus auf Empfehlung Luthers von Herzog Albrecht als Rektor an die Königsberger Universität berufen. Hier jedoch kam er mit seinen Kollegen nicht zurecht, und es begannen familiäre Zerwürfnisse. Aus diesen Gründen gab er 1547 das Rektorat auf und verließ 1555 die Universität, um nach Frankfurt an der Oder zurückzukehren. Dort starb er am 2. Dezember 1560, acht Monate nach dem Tod seines Freundes Philipp Melanchthon. Seine Gemahlin starb in Königsberg am 26. Februar 1547.

Die ehemalige Aula (Aula, Festsaal) des Universitätsgebäudes im Kneiphof dient jetzt als Magazin der Stadtbibliothek, die Pfarrer Johannes Poliander (Johannes Poliander) 1541 gründete. Schon damals zählte die Bibliothek mehr als tausend Bände. Dank späterer Schenkungen, insbesondere des Stadtsekretärs Bartsch (Stadtsekretär Bartsch), der eine wertvolle Sammlung von 500 Bibeln übergab, und des Stadtältesten Hensche (Stadtältesten Dr. Hensche), wächst der Bestand der Bibliothek ständig. Hier werden viele wichtige Handschriften und alte Chroniken aufbewahrt, außerdem wissenschaftliche Bücher und verschiedene andere Raritäten.

Dort, wo das frühere Gebäude des Partikulars und das Neue Kollegium (Neues Kollegium) der Universität standen, befindet sich jetzt das Kneiphöfische Stadtgymnasium (Kneiphöfsches Stadtgymnasium). Es ist die älteste Lehranstalt Preußens, die Domschule (Dom- oder Kathedralschule). Sie wurde 1304 gegründet und befand sich in der Heiligegeiststraße (Heiligengeiststraße) neben dem alten Dom (in der Altstadt). Dann wurde die Schule 1333 an den heutigen Domplatz (Domplatz) verlegt, doch auch später wechselte sie mehrmals den Standort. Schließlich fand die Schule 1560 einen Platz, an dem sie mehr als drei Jahrhunderte blieb. Bis 1865 diente ihr das (ehemalige) Kloster als Unterkunft, das dort lag, wo sich jetzt die Städtische höhere Mädchenschule (Städtische höhere Mädchenschule) befindet. Nach der Kirchenreformation nach dem Vorbild der Wittenberger Schulen umgestaltet, hieß sie Lateinschule (Lateinschule). 1810 wurde sie gleichzeitig mit der Löbenichtschen Schule (Löbenitsche Schule) zur höheren Bürgerschule (höhere Bürgerschule) und 1831 in ein Gymnasium (Gymnasium) umgewandelt.

Das heutige Gymnasialgebäude, geschmückt mit Medaillons Albrechts und Melanchthons, wurde 1864 gebaut. In diesem Gebäude nahm die Schule 1865 ihren Betrieb auf.

Besonders hervorzuheben sind zwei herausragende Pädagogen, die an ihr wirkten: der Dichter Simon Dach (Simon Dach, 1605–1659) und der Professor für Geschichte Georg Pisanski (Georg Christoph Pisanski, 1725–1790).

Simon Dach, der Lieblingsdichter seiner preußischen Zeitgenossen, wurde am 29. Juli 1605 in Memel geboren, wo sein Vater als Dolmetscher (für das Litauische) diente. Dort besuchte er die örtliche Schule und danach die Domschule in Königsberg. Nach deren Abschluss studierte er an der Universität Wittenberg Theologie und Poesie. Seine Ausbildung beendete er an der Königsberger Universität. 1633 wurde Simon Dach Kollaborator (Lehrer) an der Domschule und brachte es in drei Jahren zum Konrektor (Gehilfe, Stellvertreter des Rektors). 1639 wurde Dach als Professor der Poesie an die Albertina berufen, wo er 20 Jahre lang wirkte. Er starb am 16. April 1659 an galoppierender Schwindsucht. Die geistlichen und weltlichen Gedichte und Lieder Simon Dachs strahlen eine helle, durch nichts getrübte Lebensfreude aus, wie sie jungen Menschen eigen ist, die ihren Weg gerade erst beginnen. Viele von ihnen wurden schon von seinen Zeitgenossen vertont, zum Beispiel „Ich, Herr, bin bei Dir und in Deiner Macht“. Dieses Gedicht schrieb Simon Dach zum Gedenken an seinen Freund Robert Roberthin, Obersekretär der preußischen Regierung und recht bekannten Dichter.

Der Domorganist Heinrich Albert, mit Simon Dach eng befreundet, schrieb zur Hochzeit seines Freundes die Musik zu Dachs bekanntem Lied „Ännchen von Tharau“, das heute als Volkslied gilt. Simon Dach schrieb auch Dramen, doch sie hatten nicht den Erfolg seiner Gedichte und Lieder.

Lebhafte Fantasie, die Gabe wunderbarer Einfälle – all das war ihm eigen. Simon Dachs Stück „Sorbuisa“ (Borussia – der lateinische Name Preußens) wurde mehrmals in Anwesenheit des Großen Kurfürsten und seiner Schwester, Königin Maria Eleonora, der Gemahlin des schwedischen Königs Gustav Adolf, aufgeführt. Der Große Kurfürst war Simon Dach sehr gewogen und schenkte dem Dichter ein kleines Gut.

Georg Christoph Pisanski wurde am 13. August 1725 als Sohn eines Geistlichen in Johannisburg (Johannisburg, heute die Stadt Pisz (Pisz) in Polen) geboren und besuchte die Stadtschulen in Johannisburg und in Angerburg (Angerburg, heute die Stadt Węgorzewo (Węgorzewo) in Polen). 1742 kam er nach Königsberg und trat in die Universität ein, wo er Theologie, Philosophie und, besonders eifrig, Mathematik studierte. 1748 wird er Kollaborator an der Schule in der Altstadt und erreicht hier die Ämter des Konrektors und Prorektors. 1759 wurde er zum Rektor der Domschule gewählt und versah dieses ehrenvolle Amt mit Auszeichnung bis zu seinem Tod im Jahr 1790. Seine leidenschaftliche Hingabe an die Wissenschaften verhalf ihm auch zum Weg an die Königsberger Universität, wo er, ohne einen akademischen Grad zu besitzen, Vorlesungen über Theologie, Philosophie und Geschichte hielt. Der herausragende Pädagoge hinterließ zahlreiche Werke zur vaterländischen Geschichte und Literatur. Seine „Geschichte der preußischen Literatur“ ist bis heute eine wertvolle Quelle für das Wissen über das geistige Leben unseres Landes. Ein Ölporträt Pisanskis schmückt den Konferenzsaal des Kneiphöfischen Gymnasiums.

Name und Traditionen der Domschule gingen 1836 auf die aus ihr hervorgegangene Kneiphöfische Schule (Kneiphöfsche Elementarschule) über.

Nach dem Umzug auf den Haberberg (Haberberger Schulstraße, 12–13) hieß sie offiziell Zweite Städtische Mittelschule (II. Städtische Mittelschule).

An das Kneiphöfische Stadtgymnasium grenzte im Westen der Bischofshof (Bischofshof) – ein baufälliges Gebäude, errichtet 1542. Es sollte dem samländischen Bischof Polentz als Wohnung dienen. Doch der Bischof überließ es Pfarrer Brießmann. Nach der Aufhebung des samländischen Bistums 1567 tagte in diesem Gebäude das samländische Konsistorium. Nach der Verlegung des Konsistoriums ins Schloss, wo es sich bis heute befindet, wurde das Gebäude im Kneiphof 1840–1844 als Turnhalle genutzt, später als chemisches Laboratorium der Universität. Danach stand es bis 1895 leer. Schließlich kaufte es die Stadt, die an seiner Stelle eine Turnhalle für das Kneiphöfische Stadtgymnasium bauen will.

Neben dem Bischofshaus liegt ein Gebäude, das dem hiesigen Kaufmännischen Verein (Kaufmännischer Verein) gehört. Es ist der 1882–83 erbaute Kneiphöfische Artushof (Artushof), der für öffentliche Veranstaltungen dient.

Im westlichen Teil des weiten Großen Domplatzes steht das massive Gebäude der Kaiserlichen Reichsbank (Kaiserliche Reichsbank).

Das Königliche Bankkontor wurde 1768 gegründet. Es befand sich in dem Haus, das den Namen Haus des Bürgermeisters Negelein trägt (Hause des frühern Bürgermeisters Negelein). In diesem historischen Gebäude stieg Peter I. bei seinen Besuchen in Königsberg ab); heute ist es das Simonsche Haus (Simonsches Haus) in der Kneiphöfischen Langgasse 2. Das heutige Bankgebäude ging 1845 von der Familie Schindelmeisser (Schindelmeisser) an den Staat über und wurde für die Zwecke hergerichtet, denen es heute dient.

Die Hauptaufgaben der Kaiserlichen Reichsbank sind die Regelung des Geldumlaufs in Deutschland, die Erleichterung des Zahlungsverkehrs, die Sicherung der Zinssätze, die Verwahrung von Wertsachen im Lombardgeschäft, die Gewährleistung der Sicherheit der Depositen sowie Aufsichtsfunktionen über die Reichskasse. Folglich ist die gesamte Finanztätigkeit des Reiches dem Reichsbankdirektorium unterstellt. Der Präsident der Bank wird vom Kaiser und vom Bundesrat bestätigt, ebenso die Mitglieder ihres Vorstands (des Direktoriums).

Im gesamten Gebiet Deutschlands gibt es Zweigstellen dieser Bank. Die Königsberger ist eine der größten.

Der Gesamtumsatz aller Zweigstellen der Königsberger Bank betrug im Jahr 1894 13 194 214 000 Mark, während er in Berlin 33 647 542 000 Mark und in Hamburg 12 330 555 900 Mark betrug.

Im westlichen Teil münden zwei Geschäftsstraßen auf den Großen Domplatz: die Fleischbänken- und die Brodbänkenstraße, deren Namen davon zeugen, dass hier früher zahlreiche Bäcker und Fleischer arbeiteten und Handel trieben. Wir gehen die Brodbänkenstraße entlang und überqueren die Schönbergergasse, benannt nach einer angesehenen Kneiphöfer Familie. Im Volksmund hieß diese Straße jedoch meist „Schenkberger Straße“ oder „Schempergasse“. (Was wohl an die deutschen Wörter „Schenke“ – Wirtshaus, Kneipe – und „Schemper“ – Schaumiges, Bier – anklingt, vom französischen „Champagne“, „Champagner“.) Inzwischen nähern wir uns dem Kneiphöfischen Rathaus.

Der große Block, dessen Fläche fast vollständig das Rathaus (Rathaus) einnimmt, liegt mit seiner nördlichen Hauptfassade an der Brodbänkenstraße, im Westen begrenzt ihn die Hofgasse (Hofgasse). Auf der Südseite erstreckt sich die Magisterstraße. Der Name der Magisterstraße erklärt sich dadurch, dass hier die Lehrer der Universität wohnten, und auf Latein heißt „Lehrer“ „Magister“. Die Gasse heißt Hofgasse, weil sich an ihr der Kneiphöfische Junkerhof befand (Junker Hof, siehe Kapitel Altstadt).

Die erste Erwähnung des Kneiphöfischen Rathauses stammt aus dem Jahr 1374. Schon 1387 musste das Gebäude umgebaut werden. Der Teil, der zur Brodbänkenstraße zeigt, wurde 1695 erbaut, die anderen später. Eine alte steinerne Doppeltreppe mit zwei schildhaltenden Bären an den Seiten führt zum Portal des Haupteingangs. Darüber erhebt sich ein schlanker Turm, geschmückt mit dem vereinigten Stadtwappen Königsbergs. Wenn wir hineingehen, gelangen wir zunächst in einen hohen Raum mit Steinfliesen auf dem Boden – die Rathaushalle (Rathaushalle). Rechts hinter ihrer Wand liegt der Sitzungssaal des Magistrats (Sitzungsaal des Magistrats). Die Wand, die die Halle vom Saal trennt, ist mit Porträts der Herrscher Preußens geschmückt. Hier hängt auch Rechlins berühmtes Gemälde „Die Schlacht bei Leipzig“ (Carl Gustav Rechlin, 1802–1875, „Schlacht bei Leipzig“, diese Schlacht ist dem russischsprachigen Publikum besser als Völkerschlacht bekannt, 16.–19. Oktober 1813). Das Bild zeigt die Königsberger Landwehr unter dem Befehl von Major Friccius (Friccius), die am 19. Oktober 1813 das Grimmaische Tor (Grimmaisches Tor) in Leipzig stürmt. Die Deckenmalerei vom Anfang des 18. Jahrhunderts stellt allegorisch die Krönung Friedrichs I. (Friedrich I, 1657–1713) in Königsberg dar.

Nach der Vereinigung der drei Stadtteile zu einem einheitlichen Königsberg am 13. Juni 1724 wurde das Rathaus im Kneiphof zum gemeinsamen Rathaus der ganzen Stadt.

Dem Einfluss der Bürger auf die Stadtverwaltung wurde ein Ende gesetzt, da die Ämter von ernannten Beamten besetzt wurden. Die Zeiten, in denen nur reiche und einflussreiche Bürger in die Stadtregierung gelangen konnten, gehörten der Vergangenheit an. Nun führte im Rathaus die Bürokratie alle Geschäfte. Die örtliche Polizei wurde durch eine staatliche (königliche) ersetzt, die dem Polizeipräsidium unterstand. Die Preußische Städteordnung (Preußische Städteordnung), die seit dem 19. November 1808 bestand und 1831 und 1853 überarbeitet wurde, änderte sich erneut: In die Stadtverwaltung kehrte das Bürgertum zurück, allerdings in stark veränderter Form. Seine Verwaltungsrolle teilte sich nun in zwei Zweige: die gewählte Stadtverordnetenversammlung und den Magistrat.

Wegen Platzmangels im Rathaus ist das Städtische Schulamt in einem Dienstgebäude in der Domstraße 6 untergebracht. Hier befindet sich seit 1893 auch das Statistische Amt, dessen Aufgabe die schnelle und sorgfältige Bearbeitung aller Zahlen und Angaben ist, die der Magistrat für seine Arbeit benötigt.

Dem Magistrat unterstehen die Abteilungen der Städtischen Sparkasse (Städtische Sparkasse), die im südwestlichen Teil des Rathausgebäudes untergebracht sind. Diese äußerst wichtige Einrichtung wurde 1828 auf Vorschlag des Kommerzienrats Tammnau (Tammnau) gegründet. 1894 wurden in der Städtischen Sparkasse zu drei Prozent Zinsen 33 618 382 Mark verwahrt. Die von den Sparern im selben Jahr erhaltene Summe betrug 831 849 Mark. Eine Filiale der Sparkasse befindet sich in der Passage Nr. 5.

Den Westflügel des Rathausblocks nahm der Junkerhof (Junkerhof) ein. In seinem Hauptsaal fanden die Sitzungen der Stadtverordneten statt. Dieser Saal wurde 1704 grundlegend renoviert. Seine Decke war, wie im Hauptsaal des Rathauses, ausdrucksvoll mit Stuck verziert.

Einer der bekanntesten Künstler unserer Zeit, Professor Dr. Heydeck (Johannes Heydeck, 1835–1910), schuf an der Decke ein Fresko mit Allegorien jener Künste und Vergnügungen, die in diesem Saal gepflegt wurden. Noch heute wird der Saal außer zu seinem eigentlichen Zweck sowohl von Privatpersonen als auch von verschiedenen Unternehmen und Organisationen für Veranstaltungen genutzt. Das Vestibül des Gebäudes wurde auf Anregung von Stadtrat Walter Simon (Walter Simon, 1857–1920) mit einem gemalten Bildnis Immanuel Kants (Immanuel Kant, 1724–1804) geschmückt.

Der Kneiphöfische Junkerhof glich in vielem dem altstädtischen. Auch hier hatte jede Berufsgemeinschaft ihren „Winkel“. Nur der Name des Winkels der Brauer unterschied sich – hier hieß er aus irgendeinem Grund Rosenwinkel (Rosenwinkel).

Der Kneiphöfische Junkergarten (Kneiphöfscher Junkergarten), der den Bürgern zu sommerlichen Vergnügungen diente, wurde 1440 zwischen der Köttel- und der Grünen Brücke angelegt.

Später lag der Garten neben der alten Börse (alte Börse) und wurde zuweilen als sommerlicher Handelsplatz genutzt. 1840 gab König Friedrich Wilhelm IV. (Friedrich Wilhelm IV, 1795–1861) anlässlich der Huldigungsfeier und als Zeichen der Wertschätzung für die Stadt hier ein Festmahl, bei dem der ganze Junkergarten in ein einziges riesiges Zelt verwandelt wurde. In letzter Zeit wurde der alte Name dieses Geländes zwischen den Brücken – Junkergarten – wiederhergestellt.

Die Köttelgasse trennt den Junkergarten vom Kneiphöfischen Gemeindegarten, der, nach einer erhaltenen Urkunde zu urteilen, 1407 als Schenkung des Ordensmarschalls Ulrich von Jungingen angelegt wurde. (Angesichts der Dichte der mittelalterlichen Bebauung der Königsberger Städte ist unter dem Wort „Garten“ in diesem Fall eine kleine begrünte Fläche zu verstehen, die ein wenig an einen kleinen heutigen städtischen Grünplatz erinnert.)

Unter den Straßen des Kneiphofs ist vor allem die Kneiphöfische Langgasse zu beachten, die schon in sehr alten Urkunden erwähnt wird und bereits damals, ihnen zufolge, die wichtigste Handelsader dieses Stadtteils war. Nach dem Bau der Eisenbahn nach Königsberg und des Hauptbahnhofs (Hauptbahnhof) unweit des Kneiphofs wuchs die Bedeutung der Langgasse, die die Inselstadt praktisch mit dem Bahnhof verbindet, unermesslich. (Erinnern wir uns hier daran, dass die Vorstadt die südliche Vorstadt des Kneiphofs war, und folglich war die Vorstädtische Langgasse, die über die Grüne Brücke mit der Kneiphöfischen Langgasse verbunden war und bis zum Bahnhof führte, deren Fortsetzung.) In der Straße entstanden Häuser reicher Kaufleute mit ihren Kontoren. Der Stil dieser Gebäude ist gediegen und angenehm, ohne übermäßigen Prunk. Noch heute bewahrt die Straße dank ihnen eine gewisse Treue zum Charakter des alten Königsberg, obwohl der zunehmende Straßenverkehr Anforderungen stellt, die der hiesigen Architektur ihre Eigenart nehmen.

Betrachtet man das Äußere der Häuser in der Kneiphöfischen Langgasse, besonders auf Fotografien vor 1864, so fällt auf, dass sich früher vor fast allen massive Vorbauten von bis zu drei Metern Höhe befanden, die man Wolme nannte und die die Rolle einer Freitreppe spielten (Wolm, gleichbedeutende Varianten: Podest, Beischlag, was entsprechend Vortreppe, Podest, Vorbau bedeutet). Von den Wolmen führten Treppen mit eisernen Geländern auf die Straße, die mit Messingkugeln und anderen Zierelementen geschmückt waren, die in der Sonne glänzten.

Im Sommer wurden die Wolme mit Markisen (Stoffdächern) überspannt, und die ganze Familie saß im Schatten und genoss die frische Luft.

Die Haustüren waren mit Schnitzereien verziert und mit schweren Messingklopfern versehen, an deren Stelle heute Klingeln verwendet werden. Durch die Tür gelangen wir in einen geräumigen Flur mit hoher Decke, der durch große Fenster beleuchtet wird. Der Boden ist mit Steinplatten ausgelegt. Hier stehen zwei, drei Schränke aus Eichen- oder Birnbaumholz, am Fenster ein Tisch und einige Stühle. Dieser Raum wird hauptsächlich in der warmen Jahreszeit für Mittag- und Abendessen genutzt. Vom Flur gehen wir in das geräumige Kontor des Kaufmanns. Auch hier lassen große Fenster viel Licht herein. An das Kontor grenzten zwei kleine Nebenräume, die zur Erholung und zur Aufbewahrung all dessen dienten, was der erfolgreichen Geschäftsführung förderlich war. Eine dunkle geschnitzte Eichentreppe führte in den ersten Stock (nach russischer Tradition hieße er der zweite), wo sich die Schlafzimmer, Räume zum Empfang und zur Unterbringung von Gästen und der Saal mit Fenstern zur Straße befanden. Wuchtige Möbel, bezogen mit schwerem Seidendamast, große Schränke mit Glastüren und mit einem Satz kostbaren Porzellangeschirrs vervollständigen das Bild eines typischen Hauses in der Langgasse. (Die Zimmer der Dienerschaft befanden sich nach der Tradition jener Zeit über denen der Herrschaft – im zweiten (dritten) Stock oder noch höher.)

Heute findet man immer seltener Häuser mit alten, reich verzierten Fassaden – sie sind größtenteils verschwunden, und mit ihnen ist der Zauber der alten Straßen vergangen. Eines der seltenen erhaltenen Beispiele ist das Haus der Weinhandlung „Steffens und Wolter“ (Steffens und Wolter) in der Kneiphöfischen Langgasse 27.

Die Wolme, die den Häusern ein so ansprechendes Aussehen verliehen, wurden dem immer stärker werdenden Straßenverkehr geopfert; sie alle wurden bis Ende der 1860er Jahre abgerissen.

Gleich hinter dem ehemaligen Grünen Tor, mit dem die Kneiphöfische Langgasse im Süden endete, stand bis zum Bau der neuen Börse in der Vorstadt die alte Börse. Seit 1728, nach der Schließung der altstädtischen Börse (Altstädtischen Börse), diente sie als Treffpunkt der Kaufleute der ganzen Stadt. Das Gebäude der alten Börse war 1624 nach holländischem Vorbild auf Pfählen errichtet worden. Ihr nördlicher Teil ragte über den Pregel, der Haupteingang lag direkt an der Grünen Brücke. Anfangs war es ein offener Platz, und erst 1729 wurde er zur Pregelseite hin mit Brettern verschalt. Die ganze Konstruktion blieb aus Holz, auch als Wände und Decke hinzukamen, die mit Gemälden des holländischen Meisters Greger Singknecht (Greger Singknecht) und Sprüchen des Königsberger Professors Samuel Fuchs (Samuel Fuchs) geschmückt waren.

Für besonders große Versammlungen wurde die Fläche der Grünen Brücke genutzt: Am Geländer stellte man für die Besucher Bänke auf. Während solcher Zusammenkünfte wurde der Verkehr von Fuhrwerken und Reitern über die Brücke und auf dem Pregel unter der Brücke eingestellt. Wegen Baufälligkeit wurde der Besuch der alten Börse 1798 von der Polizei verboten.

1800 begann der Bau eines neuen Börsengebäudes nach dem Entwurf des Obermühlenbauinspektors Dittrich (Obermühlenbauinspektor Dittrich), und schon am 1. September 1801 stand das neue Gebäude etwa an der Stelle der alten Börse.

Es war ein schlichter Holzbau in Form eines griechischen Tempels mit einem halbrunden holländischen Dach, das ein spitzer First krönte. Ein großer ellipsenförmiger Saal nahm fast die gesamte Fläche des Gebäudes ein. Die Ecken des Gebäudes waren vom Saal durch halbrunde Wände getrennt, und in ihnen befanden sich vier kleine Räume zur Aufbewahrung verschiedener Kanzlei- und sonstiger Utensilien. Dieses Gebäude, dessen Errichtung 126 000 Mark kostete, genügte der Kaufmannschaft sehr bald nicht mehr. Außerdem war wegen der 1864 veröffentlichten Pläne zur Verbreiterung der Langgasse und zum Abriss des Grünen Tores auch das Schicksal der Börse am Ufer des Kneiphofs besiegelt. 1867 wurde beschlossen, mit dem Bau einer neuen großen Börse in der Vorstadt zu beginnen. Nach deren Fertigstellung 1875 wurde das alte Gebäude abgerissen.

Aus dem Russischen übersetzt mit Hilfe von KI (Claude, Anthropic), Oktober 2026.