Altstadt (1286–1944)

Wappen

der Altstadt

Hilfe für die samländischen Aufständischen kam aus Natangen. Die Aufständischen brannten 1262 die frühe Siedlung auf dem Steindamm nordwestlich der Burg nieder. Die Burg Königsberg selbst war damals zwar nur eine einfache Holz-Erde-Befestigung, doch den Prußen war sie nicht gewachsen, weil ihnen die Erfahrung im Sturm auf Befestigungen dieser Art fehlte. Die Prußen schlossen die Burg ein und versuchten, sie auszuhungern. Nach drei Jahren Belagerung hatten sie jedoch keinen Erfolg und mussten 1265 die Kampfhandlungen vor Königsberg einstellen. Zwei Jahre zuvor hatte der Bischof, der offenbar nicht recht an die Standhaftigkeit Königsbergs und den Wert der Ländereien unter seinen Mauern glaubte, seinen Grundbesitz bei der Burg gegen sicherere Gebiete bei der Burg Kulm (Chełmno, Polen) eingetauscht. Auf diesen ehemals bischöflichen Ländereien wurde die neue Siedlung gegründet.

Die Burg Königsberg selbst beschloss man nach der Niederschlagung des Aufstands etwas westlich des früheren Standorts in Stein neu zu errichten. Entlang der Südmauer der neuen Burg Königsberg entstand die „Lischke“ – eine Siedlung, die erst noch zur Stadt werden sollte.

Einen Teil der Siedler stellten frühere Bewohner des Steindamms, diejenigen, die die Belagerung und die mit ihr verbundenen Entbehrungen überlebt hatten. Offenbar waren es aber nur wenige, weshalb der Orden den Lokator Gerko von Dobrin beauftragte, Siedler aus Deutschland nach Königsberg zu holen. Menschen, die bereit waren, ins ferne Preußen zu ziehen, fand man in Lübeck, Niedersachsen und Westfalen. Außerdem gehörten zu den ersten Siedlern Familien aus Pommern, aus den Gebieten an der Elbe und aus dem Westen Preußens.

Aus Sicht des 13. Jahrhunderts wurde die künftige Altstadt an einem sehr günstigen Ort angelegt: Ihre lange Nordseite war durch die Mauern der Burg Königsberg vor feindlichen Angriffen geschützt. Nach dem Vertrag mit dem Orden durfte es hier keine städtischen Befestigungen geben, damit die Bürger nicht der Versuchung erlagen, im Vertrauen auf die Stärke ihrer Stadtmauern mit den Deutschrittern in Streit zu geraten. Die zweite Längsseite, die südliche, hatte im Fluss ein natürliches Hindernis und brauchte keine besonders starken Mauern. Es blieb nur, Mauern und Türme an der West- und Ostseite zu bauen, und die Stadtbefestigung war fertig. Zugleich war der Fluss ein Wasser- und Schlittenweg, auf dem man sowohl in die Ostsee und weiter nach Europa als auch nach Nadrauen und weiter nach Litauen gelangen konnte.

Die alte Altstädtische Kirche und das Schloss auf dem Plan von Bering (1613).

Anders als die niedergebrannte, wild gewachsene Siedlung auf dem Steindamm wurde die neue Stadt nach allen damaligen Regeln des Städtebaus geplant. Zuallererst wurde das Gelände trockengelegt und durch einen Damm vor Staufluten geschützt.

Die Altstadt auf einer rekonstruierten Karte der Städte, Freiheiten und Stadtteile Königsbergs vor der Vereinigung 1724.

Angelegt wurde die Hauptlängsstraße – die Altstädtische Langgasse (Altstädtische Langgasse). Die parallel dazu am Fluss verlaufende Straße erhielt den Namen Wassergasse (Wassergasse), eine weitere Parallelstraße am Hang des Königsberger Berges wurde Bergstraße (Bergstraße) genannt. Die übrigen Straßen verliefen quer zu diesen dreien, wodurch die Stadt in rechteckige Quartiere aufgeteilt wurde. Außerdem wurden zwei Plätze angelegt: der Marktplatz (Marktplatz) und der Kirchenplatz (Kirchenplatz). Auf dem Marktplatz wurde bald das Rathaus errichtet, und auf dem Kirchenplatz wurde 1264 der Grundstein für den Bau der neuen St.-Nikolai-Kirche gelegt. Die Stadtmauer hatte drei Tore. Im Westen führte das Steintor (Stein-Tor) zum Damm Steindamm, auf die Straße nach Neuhausen (Gurjewsk) führte das Tor, das man etwas später Löbenichtsches Tor (Löbenichtsches-Tor) nennen sollte, und das dritte Tor – das Krämertor (Krämer-Tor) – führte nach Süden zum Pregel. Etwas später wurde vor dem Tor die Krämerbrücke (Krämer-Brücke) gebaut, die ihren Namen daher erhielt, dass bei ihr und auf ihr Verkaufsbuden errichtet wurden. Die Brücke gehörte der Altstadt selbst, die Buden und das Recht, in ihnen zu handeln, dagegen unmittelbar dem Orden.

Wenn man von Namen spricht, muss man bedenken, dass die Altstadt nicht sofort zur Altstadt wurde. Einigermaßen sicher können wir von den Namen des frühen 14. Jahrhunderts sprechen. Auf dem ältesten bis heute erhaltenen Stadtsiegel der Altstadt (1360) steht die Inschrift: S SIVITAS DE CONINXBERGHE, die man schlicht nicht anders lesen kann als „Stadt Königsberg“.

Auch die zentrale Figur des Siegels ist niemand anderes als der König von Böhmen Ottokar II. Přemysl (1233–78), zu dessen Ehren (nach der gängigen Version) Königsberg benannt wurde. Und von einer Altstadt keine Spur. Erstens war im Orden als einer klerikalen Organisation Latein die Sprache der amtlichen Staatsdokumente. Zweitens muss eine Siedlung eine gewisse Zeit bestanden haben, um sich Altstadt, also „alte Stadt“, nennen zu können. Ebenso war es mit dem Stadttor – das Löbenichtsche erhielt diesen Namen, als sich für die benachbarte Stadt im Osten eben der Name Löbenicht durchgesetzt hatte und nicht der ursprüngliche Nova civitas – Neue Stadt (Neustadt). Auch das Steintor (Stein-Tor) bekam seinen Namen, als es in Stein umgebaut wurde, und allem Anschein nach wurde es als erstes aller Tore der Altstadt steinern. Das Krämertor wird auch als Koggen-Tor oder als St. Georg-Tor erwähnt. Was die Altstadt als Ortsnamen betrifft, so erscheint es am wahrscheinlichsten, dass die Menschen nach dem Entstehen des Löbenicht als Stadt (1300) ständig klarstellen mussten, von welcher der Städte die Rede war, und daher die erste der Pregelstädte die „alte Stadt“ (Altstadt) nannten. Wenn wir also auch hier das Wort „Altstadt“ verwenden, meinen wir damit, dass es in der Anfangszeit eben um die Stadt Königsberg geht, die mit der Zeit offiziell Altstadt hieß.

Das Altstädtische Rathaus war die architektonische Dominante am Marktplatz …

1286 erhielt die Altstadt das Stadtrecht. Die Bedeutung des Ereignisses unterstreicht, dass am 26. Februar auf der Burg Königsberg die Urkunde über die Verleihung des Stadtrechts nach dem Vorbild der Stadt Kulm vom Landmeister Conrad von Tirberg (1230–88) überreicht wurde – dem ranghöchsten Vertreter des Ordens in Preußen (die Residenz des Hochmeisters selbst befand sich bis 1309 in Venedig).

… bis man ihm gegenüber das Kaufhaus Kiewe (Kaufhaus Kiewe & Co, links) baute.

Gemäß dieser Urkunde und dem Stadtrecht wurden in der Altstadt ein Bürgermeister und ein Stadtrat gewählt und ein Gericht gebildet. Man muss sagen, dass die Altstadt zum Zeitpunkt der Verleihung des Stadtrechts allem Anschein nach bereits bebaut war – das heißt, alle für Wohnhäuser bestimmten Grundstücke waren vergeben, und eine weitere Bebauung war schlicht unmöglich. Das war für die Städte des Mittelalters freilich eine völlig normale Situation.

Das gesamte städtische Leben beruhte auf Lizenzen, Kontingenten, Privilegien und strenger Normierung. Neben der Zahl der Häuser und Höfe war auch die Zahl der Verkaufsbuden, Brauereien, Werkstätten usw. begrenzt. Jeglicher Wettbewerb auf dem Markt, das Senken oder Erhöhen von Preisen, die Steigerung der Arbeitsproduktivität, die Verlängerung des Arbeitstages oder die Vermehrung der Arbeitskräfte, die Optimierung der Produktion durch billigere Arbeit, Technik oder Materialien galten als unbedingtes Übel, und wer das wohlgeordnete System verletzte, als Verbrecher. Unter diesen Bedingungen waren Handwerkserzeugnisse im Verhältnis zu Lebensmitteln außerordentlich teuer.

Besonders geschätzt waren Aufträge der Ordensbehörden – sie erlaubten es, über das für den Eigenbedarf festgelegte Maß hinaus zu produzieren. Die Nachbarschaft zur Komturburg und zur Residenz des Ordensmarschalls (seit 1309) schuf zusätzliche Voraussetzungen für solche Aufträge.

Außerdem wurden in der feudalen Gesellschaft persönliche Beziehungen stets geschätzt, die es erlaubten, von den Behörden neue Privilegien und Patente zu erwirken, und das führte zu weiterem Wachstum von Reichtum und Ansehen. Gerade deshalb entstand mit der Zeit die Redensart: „In der Altstadt die Macht, im Kneiphof das Geld und im Löbenicht der Acker“ – eine Redensart, die die drei Städte sehr treffend in eine Rangordnung brachte.

Die Stadtbefestigung bestand anfangs aus einem einfachen hölzernen Palisadenzaun mit ebenso hölzernen Toren und Wachtürmen. Erst 1333–70 wurde die Holzmauer allmählich durch eine solide Steinmauer ersetzt. Ihre Bauweise ähnelte den Wehrmauern der Deutschordensburgen: Im Fundament verwendete man Feldsteine, der obere Teil war aus Ziegeln. Die Mauer hatte Schießscharten, auf der Mauer wurde ein hölzerner Wehrgang angelegt. Er erlaubte es den Kriegern, sich gefahrlos entlang der Mauer zu bewegen, und der über die Mauer hinausragende Teil des Wehrgangs mit Schießscharten im Boden ermöglichte es, den Feind direkt unter den Mauern zu treffen. Die Mauer war bis zu zwei Meter dick und bis zu neun Meter hoch.

1286 wurde die Krämerbrücke gebaut, die aus der Altstadt auf die Insel Kneiphof führte. Als man 1330 auf der Insel mit dem Bau des Doms begann, wurde eine weitere Brücke gebaut – die Dombrücke (Dom-Brücke). Zwar wurde sie 1379 zerstört, doch noch im selben Jahr wurde an ihrer Stelle die Schmiedebrücke (Schmiede-Brücke) errichtet.

Die alte Altstädtische Kirche.

Nachdem die Altstadt 1404 noch eine weitere Brücke gebaut hatte – die Holzbrücke (Holz-Brücke) auf die Insel Lomse (heute Oktjabrski-Insel) –, besaß die Stadt das Monopol auf den Durchlass von Menschen und Waren in den Kneiphof (und weiter nach Natangen) und auf die Lomse.

Den Platz an der Stelle der abgerissenen alten Altstädtischen Kirche nannte der Volksmund „Platz der Abtrünnigen“.

Auch der umgekehrte Landweg aus dem Kneiphof ins Samland und nach Nadrauen führte ausschließlich über die altstädtischen Brücken. Der für die Durchfahrt erhobene Zoll füllte die Kasse der Altstadt erheblich, und die Möglichkeit, die Durchfahrt zu beschränken, war ein hervorragender Trumpf in den Verhandlungen mit dem Kneiphof.

Schon bei der Verleihung des Stadtrechts an die Altstadt wurde ihr die Bedingung gestellt, dass die Bürger einen Platz unbebaut lassen, dessen Gelände dem Domkapitel für den Bau eines Doms übergeben werden sollte. Man darf hier nicht den Platz für die Stadtkirche (Kirchenplatz), der im Nordwesten lag, dort, wo viel später der Kaiser-Wilhelm-Platz angelegt werden sollte, mit dem südöstlichen Gelände für den Dom verwechseln. Dieser Dom wurde etwa 1297–1302 unter Bischof Siegfried von Reinstein (gest. 1318) aus Holz errichtet.

Auf dem Domgelände wurden eine Schule eröffnet, die ebenfalls den Namen Domschule (Domschule) erhielt, und ein Hospital mit dem in Deutschland recht verbreiteten Namen Zum Heiligen Geist. Der Dom in der Altstadt bestand nicht lange.

Wie wir wissen, wurde 1327 beschlossen, ihn neu aus Stein und an anderer Stelle zu errichten – auf der Insel Kneiphof. Die Bauarbeiten begannen etwa drei Jahre später (1333 wurde sicher gebaut). 1351 war der Dom so weit fertig, dass das Kapitel auf seine Ländereien und Gebäude in der Altstadt verzichtete, mit Ausnahme des Hospitals „Zum Heiligen Geist“. Auch die Domschule wurde an den neuen Dom verlegt. Da beschlossen die Altstädter, in der Stadt eine eigene Kirchenschule zu gründen, stießen aber auf den erwarteten Widerstand der kirchlichen Obrigkeit in Gestalt des samländischen Bischofs und des Domkapitels. Die Geistlichkeit jener Epoche hielt Stadtschulen für potenzielle Quellen der Ketzerei, und das Monopol auf die Verbreitung von Bildung wollte der samländische Bischof auch nicht verlieren. 1337 erließ Bischof Johannes Clare sogar eine Verordnung, die die Eröffnung von Schulen an städtischen Kirchen verbot. Doch die Bewohner der Altstadt setzten sich durch, und die altstädtische Pfarrschule wird bereits 1376 erwähnt. Der Kompromiss bestand in einem komplizierten Verfahren zur Ernennung des Lehrers – des Schulmeisters. Er wurde vom Domkapitel ernannt, von einer Kommission des altstädtischen Magistrats geprüft und von den Ordensbehörden auf der Burg im Amt bestätigt.

Apotheke in der Kantstraße.

1339 trat die Altstadt der Hanse bei (einem politischen und wirtschaftlichen Bund von Städten Nord- und Westeuropas). Im Rahmen dieses Bundes trat die Altstadt 1367 auch der Kölner Konföderation bei, deren Aufgabe es war, Dänemark in seinen Versuchen entgegenzutreten, den Verkehr zwischen Ostsee und Nordsee zu kontrollieren.

Das letzte mittelalterliche Haus (um das 15. Jh.) in der Höckerstraße 10 wurde bereits 1911 abgerissen.

Die Konföderation sammelte die Schiffe ihrer Mitgliedsstädte zu einer mächtigen Flotte, verstärkte die Kampfhandlungen im bereits 1361 begonnenen hansisch-dänischen Krieg und plünderte Kopenhagen. Am 24. Mai 1370 wurde der Stralsunder Frieden geschlossen, nach dem die Hanse nicht nur zur führenden Macht in der Region wurde, sondern auch ein Vetorecht bei der Wahl der Kandidaten für den dänischen Thron erhielt.

Nach 1370 wurde der Altstadt erlaubt, ihre Grenzen im westlichen Teil der Stadt zu erweitern. Ihr Gebiet reichte nun über die Südmauer der Burg Königsberg hinaus. Die alte Mauer mit dem Steintor musste abgerissen werden; an ihrer Stelle baute man eine neue, noch stärkere mit drei Toren und fünf Türmen. Nun führte das Steindammer Tor (Steindammer-Tor) aus der Altstadt auf den Steindamm, das Laaktor (Laaken-Tor) in den Laak und das Pfeifentor (Pfeifen-Tor) zu den altstädtischen Speichern – der Lastadie.

An der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert, in der Blütezeit des Deutschordensstaates, unterschied sich das Leben eines durchschnittlichen Altstädters grundlegend vom Leben der Landbevölkerung. Und das, obwohl fast alle Bürger Haustiere hielten, die in der gemeinsamen städtischen Herde von angestellten Hirten auf der städtischen Weide gehütet wurden, die in der Gegend namens Neuroßgarten lag. Außerdem bestellten viele Bürger Felder und verarbeiteten die dort gewonnenen Erzeugnisse für den Eigenbedarf und zum Verkauf.

Viele Einwohner besaßen eine Lizenz zum Bierbrauen; das Bier wurde alle zwei Wochen gebraut, selbst getrunken und an diejenigen verkauft, die keine solche Lizenz hatten. Verbreitete Erwerbszweige waren außerdem das Beschaffen und der Verkauf von Holz, Lehm und Salz sowie die Herstellung von Holzkohle.

Dennoch betrieb die Mehrheit der Bürger Handwerke in dem Sinn, wie wir sie zu verstehen gewohnt sind – die handwerkliche Herstellung von Gebrauchsgütern, die keine Lebensmittel waren. Die meisten Handwerker waren in Zünften und Gilden organisiert. Außerhalb dieser Berufsgemeinschaften blieben nur die Meister seltener und einzigartiger Berufe, zum Beispiel die Glockengießer. Die Zünfte schützten nicht nur die Interessen ihrer Mitglieder im Allgemeinen, sondern achteten auch darauf, dass unter den Handwerkern weder Konkurrenz noch Überproduktion entstand. Besonders eifrig bekämpften die Zünfte illegale Handwerker – die sogenannten „Böhnhasen“, die ihnen Marktanteile wegnahmen. Den Zunftmitgliedern selbst war es verboten, an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen nach einer bestimmten Uhrzeit zu arbeiten. Unter diesen Bedingungen hatten die Bürger freie Zeit, die irgendwie ausgefüllt werden musste. Und da der religiöse Geist jener Zeit die Entwicklung einer Vergnügungsindustrie nicht gerade förderte, bestand die Freizeit der Bürger hauptsächlich aus geselligem Beisammensein bei Gesprächen und Glücksspielen, vor allem beim Würfeln. Für die städtische Oberschicht, die reichen und vornehmen Bürger, unter denen Kaufleute, Zunftvorsteher und Besitzer großer Brauereien überwogen, gab es in den Städten Einrichtungen wie die Junkerhöfe (Junkerhof) oder Junkergärten (Junkergarten). Für einfachere Bürger waren die Gemeindegärten (Gemaindengarten) bestimmt.

Der Altstädtische Fischmarkt verdeckt Pregel und Schloss.

Im altstädtischen Junkerhof in der Wassergasse war alles streng geregelt, wie das übrige städtische Leben auch. Jeder Gruppe von Besuchern war ein fester, von den übrigen abgetrennter Bereich mit einem großen Tisch zugewiesen.

Der Fischmarkt am Ufer des Pregels.

In einer Ecke versammelten sich die Vertreter der Stadtverwaltung, in einer anderen die Mitglieder des Gerichts. Eine eigene Ecke hatten die Kaufleute und Brauer, eine weitere war ausschließlich den Ordensbrüdern vorbehalten. Den Zeitvertreib der ehrbaren Mitglieder der Gesellschaft verschönte das Spiel der Stadtmusikanten. Im Gemeindegarten war alles ähnlich, aber einfacher, ungezwungener, lauter und wohl auch fröhlicher. Im Gemeindegarten der Altstadt gab es außerdem einen Schießstand mit Zielscheiben für das Bogenschießen. Die Bürger mussten eine Bürgerwehr unterhalten, und nach einer Verordnung von 1394 war überhaupt jeder erwachsene Bürger verpflichtet, eine Waffe zu besitzen und den Umgang mit ihr zu üben. Meist war diese Waffe der Bogen. Alle Bogenschützen teilten sich in freie und unfreie. Von den freien verlangte man nur, regelmäßig freiwillig „die Schießprüfung abzulegen“ – an Veranstaltungen aller Art teilzunehmen, die eher an Feste erinnerten und bei denen auf Zielscheiben um Genauigkeit und Schnelligkeit geschossen wurde. Die unfreien Schützen wurden auf Kosten der Zünfte und der Stadt unterhalten. Sie mussten eine bestimmte Zeit im Jahr üben und ihr Können bei Schießen zeigen, bei denen auf die Sieger Preise warteten. Mit der Zeit schlossen sich freie und unfreie Schützen zur Schützengilde zusammen. Um als freier Schütze Mitglied der Gilde zu werden, musste ein Neuling drei Jahre bei den unfreien Schützen gedient haben.

Eine weitere Art der Unterhaltung der Altstädter waren Feste. In der Regel hatten sie die Form von Volksfesten und waren an kirchliche Feiertage gebunden.

So konnten zu Pfingsten alle Männer der Altstadt ihre Kräfte beim Schießen auf hölzerne Vögel messen. Auf die Sieger warteten Ansehen und Preise, und das ganze Geschehen wurde von Lärm und Bier begleitet. Bekannt sind Fälle, in denen während der Feste auf dem Marktplatz Theateraufführungen gegeben wurden, wiederum zu religiösen Themen, oder Karnevale stattfanden. Berufsfeste, die von den Zünften ausgerichtet wurden (als Beispiel kann das bekannteste von ihnen dienen – der Tag der langen Wurst), fanden äußerst unregelmäßig statt. Manchmal gab es sie mehrere Jahre hintereinander, dann folgte eine Pause von Jahren und sogar Jahrzehnten. Insgesamt aber war das städtische Leben in der Blütezeit des Ordens gerade deshalb anziehend, weil es von glanzvollen Ereignissen begleitet war, von einem periodischen Zusammenschluss der ganzen Stadtgemeinschaft, in der jeder Bürger, wenn er wollte, seinen Platz finden konnte. Dabei bemühte sich ein Teil der Einwohner, damit dieser Platz in der Gesellschaft ehrenvoller und bequemer würde, nicht nur ihre beruflichen Fertigkeiten zu entwickeln, sondern auch eine gute Bildung zu erwerben, die ihren Besitzer fast immer auf eine neue Stufe der sozialen Hierarchie brachte. Und da es in Königsberg keine eigene Universität gab, scheuten junge Altstädter nicht davor zurück, zum Studium nach Polen (Krakau), Deutschland (Köln, Würzburg, Heidelberg) und sogar Italien (Bologna) zu gehen.

Die Altstädtische Langgasse, Haus Nr. 76.

Nachdem der Orden den Großen Krieg von 1409–11 gegen die polnisch-litauische Koalition verloren hatte, geriet der Ordensstaat in eine langwierige Krise. Sie hing mit den gewaltigen Reparationen nach dem Ersten Thorner Frieden zusammen. Die Last dieser Zahlungen lag vor allem auf der Bevölkerung Preußens, auch auf den Bürgern.

Das Autorenrestaurant von Paul Genat in der Heiligegeistgasse (Heiligegeistgasse, 6).

Produktion und Binnenhandel verfielen. Dabei zeigte das Beispiel anderer Hansestädte, dass Städte deutlich mehr Rechte haben und an der Tätigkeit der Regierung teilnehmen konnten. Seit mehr als einem Jahrhundert bestanden in Frankreich die Generalstände, die freien Städte Deutschlands entsandten ihre Vertreter in den Reichstag des Heiligen Römischen Reiches, sogar im benachbarten Polen-Litauen tagte ein Sejm, in dessen Unterhaus Vertreter der größten Städte saßen. Im Deutschordensstaat dagegen lag alle Macht weiterhin ungeteilt beim Orden selbst. Deshalb unterstützte die Altstadt und mit ihr auch der Kneiphof die Forderungen Danzigs (Gdańsk, Polen), die Stadtrechte vom kulmischen Status auf den Status freier Städte zu erweitern und das städtische Patriziat an der Regierung des Staates zu beteiligen. Wortführer der Königsberger Städte war der Bürgermeister der Altstadt Andreas Brunau (um 1400–57). Zusammen mit dem Bürgermeister des Kneiphofs beteiligte er sich 1440 an der Gründung des Preußischen Bundes. So wurde die Altstadt eine seiner Gründungsstädte. Brunau vertrat vor allem die Interessen der reichen Kaufmannsoberschicht der Stadt. Die übrigen Bürger stimmten ihm im Großen und Ganzen zu, solange es nur um neue Freiheiten und Rechte ging. Man muss sagen, dass man im Orden die ganze Gefahr des oppositionellen Bundes erkannte und sich daher auf lange Verhandlungen mit den Städten einließ.

Die Ordensführung war bereit, auf vieles zu verzichten, nur auf eines nicht – dass dem Deutschen Orden das ausschließliche Recht auf die politische Macht genommen und Preußen nach dem Vorbild Polen-Litauens in einen Staat mit breiter Beteiligung von Adel und Bürgertum am staatlichen Leben verwandelt würde.

Da gingen die Mitglieder des Preußischen Bundes einen Schritt, der nach heutigen Maßstäben glatte Kollaboration ist: Sie boten dem Hauptgegner des Ordens – dem polnischen König – an, sie unter seine Herrschaft zu nehmen. Ein Wechsel der Untertanenschaft galt damals nicht als etwas Ehrenrühriges, doch in diesem Fall wäre ein bedeutendes Gebiet von einem Staat zugunsten eines anderen abgetrennt worden. Das Vorgehen des Preußischen Bundes wurde „von der internationalen Gemeinschaft verurteilt“, die in der Region von zwei Mächten vertreten wurde: dem Papst und dem deutschen Kaiser. Letzterer erklärte insbesondere schon die Existenz des Preußischen Bundes für unrechtmäßig. Dem polnischen König Kasimir IV. dagegen gefielen die Ideen der preußischen Städte. Er erließ ein Inkorporationsedikt und begann, den Eid von Vertretern der Städte entgegenzunehmen. In Königsberg wurde die Rolle des polnischen Vertreters dem Kanzler Johann von Koniecpole (Jan Taszka Koniecpolski, gest. 1455) übertragen, der am 19. Juni 1454 von den Bürgermeistern der Altstadt, des Löbenicht und des Kneiphofs den Eid mit Unterschrift entgegennahm. Danach griffen die bewaffneten Bürger die Burg an und versuchten, ihre Südmauer zu zerstören.

Dombrückentor (Dombrückenthor / Dombrückentor).

Doch dann kam es am 24. März 1455 in der Altstadt zu einem regelrechten Umsturz: Die aus Handwerkern bestehenden Zünfte bekräftigten ihre Treue zum Orden und stellten sich auf seine Seite. Bürgermeister Brunau musste fliehen. Die Anhänger des Preußischen Bundes aus der Altstadt mussten im Kneiphof Zuflucht suchen.

Häuser am Altstädtischen Markt.

Der Besatzung der Königsberger Burg aber eilte bereits ein Heer unter dem Befehl von Heinrich Reuß von Plauen (um 1400–1470) zu Hilfe, dem Komtur von Elbing (Elbląg, Polen) und künftigen Hochmeister des Ordens (ab 1469). Von Plauen ließ die Altstädter wissen, dass die Ordensbehörden ihre Treue zum Vertrag mit dem Orden zu schätzen wüssten und gegen die Stadt keinerlei Sanktionen verhängt würden (gewöhnlich wurde Städten, deren Bürgermeister dem polnischen König den Eid geleistet hatten, das Stadtrecht entzogen). Ermutigt stellten die Bewohner der Altstadt ihre Bürgerwehr dem Komtur zur Hilfe. Im Ergebnis ergab sich der belagerte Kneiphof am 14. Juli 1455 den Siegern auf Gnade und Ungnade. Bürgermeister Andreas Brunau war zu dieser Zeit bereits nach Danzig geflohen und entging so der Strafe.

Nach der Niederlage des Deutschen Ordens im Dreizehnjährigen Krieg (1454–66) und der Unterzeichnung des für den Orden katastrophalen Zweiten Thorner Friedens verfiel das Leben in der Altstadt erneut.

Der einzige erfreuliche Umstand für die Bewohner war, dass sie sich nun als Hauptstadt betrachten konnten, denn die Residenz des Hochmeisters war bereits 1457 auf die Burg Königsberg verlegt worden, und die Altstadt war die der Burg am nächsten gelegene Stadt.

Für einige Zeit wurde das Gericht der Altstadt sogar zum obersten Gericht des Ordensstaates. Doch der Orden zahlte Reparationen und Schulden an Söldnertruppen und versuchte, Kräfte für eine Revanche zu sammeln. All das ging mit einer unvermeidlichen Verschärfung des Steuerdrucks und mit Münzverschlechterung einher, bei der der Edelmetallgehalt des Geldes bei gleichem Nennwert sank. Das Leben unter solchen wirtschaftlichen Bedingungen wurde grauer und trister als bei stabiler Währung, aufblühendem Handel und wachsender Produktion. Es kam so weit, dass in der Altstadt sogar ein „Bettlergesetz“ (1500) erlassen wurde, das die Zahl der Bettler in der Stadt auf höchstens 70 Personen begrenzte und die Orte festlegte, an denen sie um Almosen bitten durften. Außerdem wurde ein „Armengesetz“ erlassen, das Maßnahmen der Stadt zur Hilfe für Bürger festlegte, die in eine schwierige Lebenslage geraten waren. Die Art der erlassenen Gesetze sagt mehr als alles andere über die Lage in der Stadt in jener schweren Zeit aus. Es ist schwer, in die Gedanken längst verstorbener Menschen zu blicken, doch es entsteht der Eindruck, dass alle des Lebens im Rahmen des Ordensstaates müde geworden waren, so wie ein Körper enger Kleidung müde wird. Und gerade deshalb nahmen die städtischen Stände, die Ritterbrüder und sogar die katholischen Pfarrer die Reformation und die Aufhebung des Ordens in Preußen so leicht an. Später stritten die Altstädter sogar darüber, ob die Reformation in Königsberg mit der Predigt von Johann Brismann (1488–1549) im Kneiphöfer Dom am 27. September 1523 begonnen hatte oder ob sie mit Pfarrer Johann Amandus hierher gekommen war, der im selben Jahr 1523 von der Kanzel der Altstädtischen Kirche dazu aufzurufen begann, sich der Bilder zu entledigen. Amandus hielt seine Reden früher, aber es gibt einen Haken: Den Gemeindemitgliedern das Wesen der Lehre Luthers zu vermitteln, gelang ihm nicht, weshalb man ihn bat, die Kirche und die Stadt zu verlassen. Bald darauf kam jedoch ein anderer Prediger Martin Luthers in die Altstadt – Johann Graumann (1487–1541), der sich im Geist der Epoche das Pseudonym Poliander zulegte.

Blick vom Schlossturm. Im Vordergrund das Altstädtische Rathaus (links) und das Kaufhaus Kiewe (Mitte). Im Hintergrund der Dom auf dem Kneiphof und die Turmspitze der Lutherkirche im Haberberg.

Poliander war nicht nur ein begabter Prediger, er schrieb auch Gedichte, darunter lutherische Kirchenlieder, von denen eines – „Lobe, meine Seele, den Herrn“ – so beliebt wurde, dass es Johann Sebastian Bach selbst in einem seiner Werke verwendete.

Blick auf das Ufer der Altstadt vom Kneiphof aus.

Außerdem beschrieb er die Prußen und das Sammeln des Bernsteins, vermachte der Altstadt seine Bibliothek von 1000 Bänden und war einer der Mitstreiter Herzog Albrechts bei der Gründung der Königsberger Universität.

Ein weiteres Mitglied der Gemeinde der Altstädtischen Kirche wurde ein anderer bekannter Mitstreiter Luthers, der evangelische Theologe Andreas Osiander (1498–1552). Er war der Mann, der Martin Luther mit Albrecht von Brandenburg-Ansbach bekannt machte, damals noch Oberhaupt des Deutschen Ordens und später Herzog in Preußen. Etwa ab seinem zehnten Lebensjahr befasste sich Osiander mit dem Studium und der Neuherausgabe grundlegender christlicher Bücher; möglicherweise war er der eigentliche Verfasser von Luthers Kleinem Katechismus. In Königsberg blieb er jedoch in anderer Eigenschaft in Erinnerung. Osiander lebte in der Epoche, in der die wichtigsten lutherischen Lehrsätze und Dogmen entstanden, und liebte es, in alten christlichen Texten zu graben, sich an jedes Wort, jede Wendung zu klammern, um ihr Wesen zu ergründen. Dafür beteiligte sich Osiander ständig an theologischen Debatten sowie an der Ausarbeitung und Annahme protestantischer Dokumente.

Gerade Osiander veröffentlichte 1543 das berühmte Buch des Nikolaus Kopernikus „Über die Umschwünge der himmlischen Kreise“ mit einem persönlichen Zusatz, dass alles auch anders sein könne, es als mathematische Theorie aber des Studiums würdig sei.

Als in Königsberg die Universität eröffnet wurde, deren Hauptaufgabe die theologische Erforschung des Christentums im Licht der Lehre Luthers war, eilte Osiander dorthin und wurde 1549 Professor der Albertina. Hier entwickelte er ab 1550 eine Lehre, die den meisten von uns unbedeutend erscheinen wird, die aber beinahe zu einer Spaltung der preußischen Gesellschaft und sogar zu einer bewaffneten Auseinandersetzung geführt hätte. Ihr Kern besteht, ganz kurz gesagt, darin, dass die Rechtfertigung (Vergebung) der Seele eines wahren Christen durch Gott eine Folge der Göttlichkeit Christi ist und deshalb geschieht, weil Jesus in der Seele jedes wahrhaft gläubigen Christen Wohnung nimmt. Diese Behauptung fand ihre Gegner, die erklärten, die Gnade Gottes wohne von Anfang an in der sündigen Seele und erlaube es Gott, sie zu rechtfertigen. Worin liegt hier, so möchte man meinen, der grundlegende Widerspruch? Nicht aber für die Lutheraner in der Frühzeit dieser Konfession. Damals war das Luthertum äußerst radikal und seine Anhänger unduldsam gegenüber jeder Art von Ketzerei. Deshalb musste derjenige, der sich als im Unrecht erwies, sofort zu den Ketzern zählen, die nach Ansicht der Lutheraner des 16. Jahrhunderts schlimmer waren als Katholiken. So bildeten sich im theologischen und universitären Milieu der Stadt zwei Parteien, die einander bei jeder Gelegenheit anprangerten, die Entlassung der Gegner aus der Professorenschaft und ihre Vertreibung aus der Stadt forderten, an die Gemeinde appellierten und die Gegner eines Bundes mit dem Teufel bezichtigten. Herzog Albrecht, der selbst den Kern der Widersprüche offenbar nicht verstand, unterstützte die Partei Osianders. Wohl deshalb, weil er dem Mann, der ihn zum Protestantismus geführt hatte, voll und ganz vertraute. Osiander unterstützte auch der Pfarrer der Altstädtischen Kirche (1547–49) und spätere Hofprediger des Herzogs Johann Funck (1518–66). Deshalb galt die Altstadt als Hochburg der „osiandrischen Ketzerei“.

Die Junkerhofgasse (Hofgasse) mit Blick auf den Schlossturm.

Die Auseinandersetzung zwischen der „osiandrischen“ und der „antiosiandrischen“ Partei ging auch nach dem Tod Osianders selbst im Jahr 1552 weiter. Den an der Altstädtischen Kirche beigesetzten Osiander musste man sogar wieder ausgraben, um allen zu zeigen, dass der Tod durch Krankheit eingetreten war und nicht „der Teufel ihn geholt und ihm den Hals umgedreht hatte“.

Die Kreuzung von Wassergasse (Wassergasse) und Junkerhofgasse (Hofgasse).

Am Ende wandten sich die Gegner Osianders und Funcks an den polnischen König Sigismund II. (einen Katholiken!) mit der Forderung nach einer gerechten Untersuchung und einem Gericht. Nach Lehnsrecht war eben der König von Polen verpflichtet, Streitigkeiten zwischen den Ständen und dem Herzog zu entscheiden, der in diesem Fall auf der Seite der „Osiandristen“ stand. 1566 traf eine bevollmächtigte Kommission aus Polen in Königsberg ein. Obwohl für solche Angelegenheiten das Gebäude des altstädtischen Gerichts bestimmt war, wollte man die Bürger nicht aufwiegeln, und die Sitzungen fanden im Gericht des Kneiphofs statt. Das Gericht verurteilte Funck und seine engsten Helfer wegen „Widerstands gegen die staatliche und kirchliche Verwaltung“ im Herzogtum zum Tode. Auf dem Marktplatz des Kneiphofs wurden Johann Funck, Matthias Horst und Hans Schnel enthauptet. Ein weiterer Schuldiger, der Bibliothekar Christian Johann Steinbach, wurde wegen seines hohen Alters und seines Gesundheitszustands begnadigt, musste aber Königsberg verlassen. Nach dem Gesetz musste Herzog Albrecht selbst das Urteil bestätigen, und diese Notwendigkeit, seine engsten Vertrauten zum Tod zu verurteilen, untergrub seine körperliche und seelische Gesundheit endgültig.

Nach dem Tod Herzog Albrechts und seiner Frau Anna Maria im Jahr 1568 begann für die Altstadt die wohl stürmischste Zeit ihrer ganzen Geschichte. Nominell regierte Preußen bis 1618 Albrechts Sohn Albrecht Friedrich (1553–1618), doch die wirkliche Macht lag wegen dessen eingeschränkter Geschäftsfähigkeit in den Händen von Regenten:

1578–1603 war dies Georg Friedrich von Brandenburg-Kulmbach (1539–1603), 1605–08 der brandenburgische Kurfürst Joachim Friedrich (1546–1608) und 1611–18 dessen Sohn Johann Sigismund (1572–1619), der 1618 der erste Herzog in Preußen aus der brandenburgischen Linie der Hohenzollern wurde. Nach Johann Sigismund ging die Macht in Preußen 1619 an Kurfürst Georg Wilhelm (1595–1640) über. Alle diese Herrscher mussten „zwei Haushalte führen“, das heißt, das Herzogtum Preußen war für sie ihr zweites Land, sowohl der Reihenfolge als auch der Bedeutung nach. Sie waren lange von Königsberg abwesend und überließen die Zügel der Regierung in Preußen Räten aus den Reihen der Einheimischen. Diese Räte fanden gegen eine kleine Vergütung leicht eine gemeinsame Sprache mit den Vertretern der Städte und der Kaufmannschaft und entschieden viele Fragen zu deren Gunsten. Es bildete sich eine Art oligarchische Führungsschicht heraus, der die wirkliche Macht in Königsberg und überhaupt in Preußen gehörte. Gerade in diese Zeit fiel es, dass die Städte sich mit Freiheiten (Freiheit) und Vorstadtgebieten – Stadtteilen (Stadtteil) – umgaben. Der Unterschied zwischen einer Freiheit und einem Vorstadtgebiet bestand darin, dass die Freiheit für die Entwicklung einer Siedlung auf ihrem Gebiet bestimmt war, deren Bewohner keine Bürger mit den ihnen eigenen Rechten waren, aber Abgaben an die Stadtkasse zahlten. Sie lebten ständig in den Freiheiten, wo sie eine (vorwiegend landwirtschaftliche) Wirtschaft betrieben.

Das Altstädtische Gymnasium auf einer Postkarte eines örtlichen Verlags.

Die Freiheiten hatten klare Grenzen und ein eigenes Wappen. Ihre Bevölkerung bildete keine selbständige Kirchengemeinde, sondern gehörte zur städtischen Pfarrei. Selbst wenn in einer Freiheit eine Kirche gebaut wurde, wurde sie keine Pfarrkirche, sondern war eine „Filiale“ oder Tochterkirche der städtischen Pfarrei.

Der Festsaal (dt. Aula) des Altstädtischen Gymnasiums.

Die Stadtteile dagegen waren nicht für Wohnbebauung bestimmt, sondern dienten ausschließlich der wirtschaftlichen Tätigkeit der Bürger; wenn hier doch Häuser entstanden, waren sie im Grunde illegale Bauten. Die Stadtteile hatten weder eigene Wappen noch Kirchen, und ihre Grenzen konnten je nach wachsendem Bedarf erweitert werden. Schon in der Ordenszeit hatte die Altstadt Vorstadtgebiete: den Laak – für Handelsspeicher und Werften – und die Lomse – für die Lagerung und Verarbeitung von Holz. Bis zum 17. Jahrhundert hatte sich der Neuroßgarten aus einem Stadtteil für die Viehweide in eine Freiheit verwandelt, die rege bebaut wurde. Eine weitere solche Freiheit wurde der Steindamm. Bedenkt man, dass in Europa der grausame Dreißigjährige Krieg (1618–48) tobte, in dessen Verlauf nicht nur Städte, sondern ganze Landstriche erbarmungslos geplündert, niedergebrannt und verwüstet wurden, ging es der Altstadt ausgesprochen gut. 1626 geschah ein bedeutsames Ereignis, das die drei Königsberger Städte zwang, sich mit dem Bau gemeinsamer Stadtbefestigungen zu befassen. In Preußen landeten nämlich die Truppen eines der aktiven Teilnehmer des europäischen Krieges, des schwedischen Königs Gustav II. Adolf.

Der damals in Preußen regierende Herzog Georg Wilhelm traf die einzig richtige Entscheidung, neutral zu bleiben und weder auf der Seite seines katholischen Lehnsherrn – des Königs von Polen – noch auf der Seite der Glaubensbrüder im Protestantismus – der Schweden – einzugreifen.

Letztere wiesen die Preußen jedoch darauf hin, dass Preußen, das in seiner Hauptstadt keine Verteidigungsanlagen (außer längst veralteten mittelalterlichen) besaß, leicht zu Kampfhandlungen auf einer der Seiten gezwungen werden könne. Um diesen Umstand zu beseitigen, wurde eilig ein Entwurf für gemeinsame Wallbefestigungen der drei Pregelstädte ausgearbeitet. Allem Anschein nach wollten die vier beteiligten Parteien – die drei Städte und der Herzog – mit ihnen ihre Besitzungen in der Umgebung möglichst umfassend schützen. Im Ergebnis fiel die Bastionsfestung sehr groß aus, so groß, dass für ihre Verteidigung weder die herzoglichen Soldaten noch die Bürgerwehr ausgereicht hätten. Dafür war sie eine Vorleistung für viele Jahre im Voraus. Nach Abschluss ihres Baus brauchte die Altstadt ihre alten Mauern nicht mehr instand zu halten und konnte allmählich beginnen, sie abzutragen und an ihrer Stelle Wohnhäuser und Handwerkerwerkstätten zu bauen. (Im Ergebnis war bis zum 20. Jahrhundert von den alten Stadtbefestigungen nur der Gelbe Turm (Gelbe-Turm) unzerstört geblieben, der ausschließlich als altertümliche Kuriosität erhalten wurde.) Die Freiheit Steindamm wuchs damals faktisch mit der Stadt Altstadt zusammen, was ihre stürmische weitere Entwicklung vorherbestimmte. Ebenfalls 1635 begann die Altstadt, die ehemalige Weide Neuroßgarten zu bebauen, und machte sie zu einer Freiheit. 1644–47 wurde im Neuroßgarten eine eigene Kirche gebaut, obwohl seine Bevölkerung weiterhin zur Kirchengemeinde der Altstadt gehörte.

Wilhelm II. nimmt an der Enthüllung des Denkmals für seinen Großvater Wilhelm I. auf dem nach ihm benannten Platz teil.

Freilich ging genau mit dem Abschluss der Arbeiten am Bastionsring die städtisch-beamtliche Freiheit in Königsberg ihrem Ende entgegen. Der neue Herzog in Preußen, der „Große Kurfürst“ Friedrich Wilhelm, nahm von Anfang an Kurs auf die Errichtung einer absoluten Monarchie im Staat.

Der Kaiser-Wilhelm-Platz (Kaiser-Wilhelm-Platz). Im Hintergrund ist die Turmspitze der Neuen Altstädtischen Kirche zu sehen. Links das Gebäude des Hauptpostamts. Rechts das Denkmal für Wilhelm I. und das Schloss.

Und zwar in einem einheitlichen Staat, denn bis dahin verband Preußen und Brandenburg nur die Person des Kurfürsten und Herzogs, der sich nach dem Vertrag mit Polen nur dann Herzog nennen durfte, wenn er preußischen Boden betrat. In der an Selbstverwaltung gewöhnten Altstadt stießen diese Initiativen Friedrich Wilhelms auf größten Widerstand, der beinahe zu einer militärischen Auseinandersetzung geführt hätte. Höhepunkt des Kampfes mit den Städten war die Grundsteinlegung der Festung Friedrichsburg durch den Kurfürsten gegenüber dem altstädtischen Laak. Die Geschütze dieser Festung konnten jedes Schiff aufhalten, das in die Stadt oder aus ihr fuhr, und auch alle altstädtischen Speicher im Laak in Brand schießen. Man sollte jedoch nicht meinen, Friedrich Wilhelm habe ausschließlich aus einer Position der Stärke heraus zu handeln versucht. Im Gegenteil, für den Bürgerfrieden und die Anerkennung der absoluten Vorrangstellung der politischen Macht des Kurfürsten und Herzogs in Preußen durch die Stände bot er ihnen an, die Rechte der Städte in allem, was die städtische Wirtschaft betraf, zu erweitern.

Dabei vollzog sich die Unterwerfung der örtlichen Eliten unter die neue Ordnung der Beziehungen ohne Blutvergießen und Repressionen, was eine seltene Ausnahme von den Gepflogenheiten jener Zeit war.

Sieht man von der Inhaftierung des unversöhnlichen Gegners des Kurfürsten, Hieronymus Roth aus dem Kneiphof, ab. Am 17. Oktober 1663 wurden im Schloss die Oberhäupter der Städte und die Stadträte vereidigt, und am 18. Oktober leisteten die Bewohner der drei Städte einen gemeinsamen Eid, worauf Feierlichkeiten mit Geschenken und Feuerwerk folgten. Und auch hier wurde die Altstadt etwas über die anderen Städte gestellt, denn gerade in ihrem Rathaus fand das Festessen anlässlich des Eides der Bürger auf den Großen Kurfürsten statt. Außerdem wurde 1663 in der Altstadt in der Bergstraße die Hof- und Hauptpost untergebracht – im Grunde die Postverwaltung Preußens –, und im altstädtischen Laak ließ sich der Licent nieder – die staatliche Zollbehörde.

Nichtsdestoweniger mischte sich die Altstadt von dieser Zeit an bis zur Vereinigung der Pregelstädte zu einem einheitlichen Königsberg am 13. Juni 1724 nicht mehr in die große Politik ein und konzentrierte sich auf ihre eigenen städtischen und wirtschaftlichen Probleme. Und in diesem Streben, reich zu leben und unter den Pregelstädten zu dominieren, scheuten der altstädtische Magistrat und die Zünfte vor nichts zurück: Sie schrieben Beschwerden, die Nachbarn verletzten ihre Privilegien, ersuchten um neue Vergünstigungen und Rechte und versuchten, die Rechte von Ausländern und Angehörigen anderer Konfessionen zu beschneiden.

Der Kaiser-Wilhelm-Platz, rechts die Flucht der Kantstraße, durch die Perspektive der Kneiphöfischen und der Vorstädtischen Langgasse ist in der Ferne die Turmspitze der Haberberger Kirche zu sehen – vier Stadtteile auf einem Foto!

Deutsche Historiker haben sehr treffend bemerkt, dass die preußische Obrigkeit im 17. und 18. Jahrhundert gegenüber ihren Untertanen toleranter war als die Untertanen untereinander.

Die Turmspitze der Neuen Altstädtischen Kirche schloss die Perspektive der Junkerstraße in der Burgfreiheit ab.

Während in der russischen Geschichtsschreibung in der Regel betont wird, der Grund für die Vereinigung der drei Städte zu einem einheitlichen Königsberg sei das Bestreben König Friedrich Wilhelms I. gewesen, die nebeneinander liegenden und historisch eng verbundenen Städte zusammenzulegen, legt die deutsche den Schwerpunkt darauf, dass der Monarch es einfach leid war, dass jede seiner im Staatsinteresse entwickelten Neuerungen auf den Widerstand der Bürger stieß, weil sie mit irgendjemandes persönlichen oder korporativen Interessen kollidierte.

Erster Bürgermeister des vereinigten Königsberg wurde der ehemalige Bürgermeister der Altstadt Zacharias Hesse (1670–1730). Darin irgendwelche Privilegien der Altstadt (nun schon als Stadtteil) gegenüber den anderen Städten zu sehen, ist jedoch verfehlt – ursprünglich war vorgesehen, dass dieses Amt der Bürgermeister des Kneiphofs und persönliche Freund des russischen Kaisers Peter I., Christoph Negelein (1668–1746), übernehmen sollte. Doch er lehnte den Posten unerwartet ab.

Und dennoch begann die Altstadt nach der Vereinigung der Städte ihre Rolle als Vormacht unter den Städten (jetzt Stadtteilen) zu verlieren. Man kann vermuten, dass der Hauptgrund darin lag, dass alles Neue, was im städtischen Leben aufkam, einen gewissen Raum und neue Infrastruktur erforderte, und in der bis zum Äußersten bebauten Altstadt waren diese Ressourcen schwerer zu finden als in den jüngeren Stadtteilen.

Das Geschäfts- und Gesellschaftsleben verlagerte sich allmählich auf den Steindamm und in die ehemalige Schlossfreiheit Burgfreiheit. Andererseits trug dies freilich dazu bei, dass in der Altstadt länger als in anderen Stadtteilen viele Beispiele der Architektur der herzoglichen und königlichen Zeit erhalten blieben. Häuser aus der Ordenszeit waren dagegen, wie in ganz Königsberg, bis zum 20. Jahrhundert nicht mehr erhalten.

Im 18. Jahrhundert gab es in der Altstadt indessen viele bemerkenswerte und für das städtische Leben wichtige Einrichtungen. Dazu gehörte der Fischmarkt (Fischmarkt), der Hauptort des Groß- und Einzelhandels mit Fisch. Der altstädtische Stadtmarkt spielte eine wichtige Rolle im örtlichen Getreidehandel. Da der Magistrat des vereinigten Königsberg in Absprache mit den anderen ehemaligen Städten seinen Sitz im Gebäude des Kneiphöfischen Rathauses nahm, zog in das frei gewordene Gebäude des Altstädtischen Rathauses das Stadtgericht ein. Hier wurde auch das Stadtarchiv Königsbergs untergebracht. In der bereits 1592–95 erbauten altstädtischen Pfarrschule befand sich 1737–73 die Königsberger Öffentliche Bibliothek, danach zog auch sie in das Gebäude des ehemaligen Altstädtischen Rathauses.

Mit dem Rathaus der Altstadt ist eine lustige, sich über Jahrhunderte erstreckende Geschichte verbunden, deren Finale ins 18. Jahrhundert fiel. 1455, nachdem die vereinten Truppen des Deutschen Ordens, der Altstadt und des Löbenicht die auf dem Kneiphof verschanzten Aufständischen – Anhänger des Preußischen Bundes – zur Kapitulation gezwungen hatten, schmückte die Fassade des Altstädtischen Rathauses eine spöttische Skulpturenmaske, die dem Kneiphof die Zunge herausstreckte. 1528 ergänzte man diese Maske um eine zweite mit einem Uhrwerk, das jede Stunde die Zunge in Richtung Kneiphof herausschob und wieder einzog. Doch 1774 flog ein Spatz in den Mund der Maske und beschädigte den Mechanismus unwiederbringlich. Nun waren die Kneiphöfer an der Reihe, die die Bewohner der Altstadt nach diesem Vorfall „Sperlingschlucker“ (Sperlingschlucker) nannten.

Der Gelbe Turm am Gesekusplatz.

Außerdem ließ sich ab 1783 Immanuel Kant in der Altstadt in der Prinzessinstraße* nieder. Hier lebte er bis an sein Lebensende im Jahr 1804.

Die Schaufenster des Geschäfts der Firma Siebert in der Altstädtischen Langgasse, gegenüber der Konditorei Liedtke.

Erstaunlicherweise schenkten die Bewohner der Altstadt, die stets beweisen wollten, dass ihre Stadt (ihr Stadtteil) etwas Besonderes sei und sich unter den übrigen Teilen Königsbergs hervorhebe, diesmal der Tatsache, dass der große Philosoph in der Altstadt lebte, nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Nach Kants Tod wurde sein Haus zunächst mehrmals weiterverkauft und dann 1893 einfach abgerissen, weil es kein kommerzielles Interesse mehr bot. Und es fand sich kein einziger Mäzen, der Geld in seine Erhaltung stecken wollte. Und leider war dies nicht die einzige übereilte und unvernünftige Entscheidung über denkwürdige Bauten in Königsberg.

Ein weiteres bekanntes Gebäude, das lange Jahre das Aushängeschild der Altstadt war und das ebenfalls das an Reformen und Revolutionen reiche 19. Jahrhundert nicht überlebte, war die Altstädtische Kirche. Bis in die 1820er Jahre war sie wegen des jahrhundertelangen Absinkens des Bodens unter den Fundamenten baufällig geworden. Als die Risse im Mauerwerk zu zahlreich wurden, trug man die Kirche ab. Das geschah 1826–28. An ihrer Stelle baute man nichts, sondern stellte lediglich ein Gedenkzeichen auf, dass sich hier einst eines der ältesten Gotteshäuser Königsbergs befunden hatte.

Den so entstandenen Platz nannte man zunächst Altstädter Kirchplatz (Altstädter Kirchplatz), doch das Volk nannte ihn aus irgendeinem Grund Muckerplatz (Muckerplatz), was eine breite Palette von Bedeutungen hat – vom „Platz der Abtrünnigen“ bis zum „Mistplatz“.

1897 erhielt dieser Ort den Namen Kaiser-Wilhelm-Platz (Kaiser-Wilhelm-Platz) und ist heute die auf Vorkriegsfotos am häufigsten reproduzierte Ansicht Königsbergs.

Die Neue Altstädtische Kirche wurde an anderer Stelle gebaut (nicht einmal in der Altstadt, sondern auf dem Steindamm) und 1845 geweiht. Gerade in diese Zeit fiel in Königsberg die Blüte des Historismus und eine Neubewertung des architektonischen Erbes der Stadt. Deshalb wurde die neue Kirche im neugotischen Stil gebaut, und Kanzel, Altar und Chöre wurden aus der alten in sie überführt. Das Interesse an der Geschichte, das Vertreter der örtlichen Intelligenz (vor allem Mitglieder der Gesellschaft „Prussia“) im Bewusstsein der Bürger förderten, trug dazu bei, dass in der Altstadt viele alte Fassaden und ihre Elemente erhalten blieben, obwohl die Gebäude selbst immer wieder umgebaut wurden. Am Ende des ersten Viertels des 20. Jahrhunderts war sie ein erstaunliches Konglomerat aus Wohn-, Verwaltungs- und Wirtschaftsbauten, zugleich ein lebendiges Königsberger Museum, ein Ort, an dem man einkaufen oder im Café mit Blick auf die strengen Mauern des Schlosses sitzen konnte. Was, so möchte man meinen, hatten die Ereignisse in der Tschechoslowakei oder im fernen Frankreich mit dieser unerschütterlichen Größe zu tun? Die Zeilen in den Zeitungen über die nächsten glänzenden Siege der Wehrmacht klangen keineswegs wie ein Urteil über all diesen preußischen Wohlstand.

Blick vom Kneiphof auf die Altstadt in den 1950er Jahren.

Am 30. August 1944 wurde die Altstadt beim zweiten Luftangriff der britischen Luftwaffe auf die Stadt fast vollständig zerstört.

Luftaufnahme der Altstadt in den 1970er Jahren.

Hier unterscheidet sich ihr Schicksal kaum von dem der Nachbarstädte: Tonnen von Brandbomben mit einer kleinen Zahl von Sprengbomben (um Panik und Einstürze auszulösen, die die Zufahrt der Feuerwehren behinderten) verbrannten in der Altstadt alles, was brennen konnte. Im besten Fall blieb von einem Haus ein Ziegelgehäuse ohne Dach, Dachstuhl, Decken (die fast immer aus Holz waren), Fensterrahmen und Türen. Im schlimmsten Fall brachte die Einwirkung der Flammen auch das Ziegelmauerwerk zum Einsturz. Augenzeugen erinnern sich, dass der Brand im historischen Teil der Stadt nicht nur das Innere der Gebäude, sondern auch die Seelen der Menschen ausbrannte – die Bewohner der Altstadt irrten ziellos zwischen den rauchenden Ruinen umher, und in ihren Gesichtern lag völlige Teilnahmslosigkeit. In einer Nacht verbrannte, was über Jahrhunderte gebaut worden war. Viele Bürger empfanden, dass ihr weiteres Leben jeden Sinn verloren hatte. Einen besonderen militärischen Sinn hatten diese Bombardierungen nicht, sie verfolgten ein anderes Ziel – den Geist der Bevölkerung zu brechen, ihren Willen zur Fortsetzung des Krieges. Und dieses Ziel wurde zweifellos erreicht …

Natürlich vergrößerte auch der anschließende Sturm auf die Stadt vom 6. bis 9. April 1945 die Zerstörungen, und zwar nicht so sehr durch die Handlungen der Sturmtruppen selbst als durch die begleitenden Artillerie- und Luftangriffe.

Nach dem Krieg erhielten einige der in Trümmern liegenden Straßen neue Namen. So wurde die Hauptstraße der Altstadt – die Altstädtische Langgasse – in Prawobereschnaja-Straße umbenannt. Die parallel zu ihr verlaufenden und ineinander übergehenden Straßen Hökerstraße und Wasserstraße wurden zur Retschnaja-Straße. Von den Straßen, die vom Hügel, auf dem das Schloss stand, zum Fluss hinabführten (quer zur Altstädtischen Langgasse), wurden umbenannt: die Schmiedestraße in Slobodskaja, die Baderstraße in Kupalnaja, die Polnische Straße in Noginskaja. Die Koggenstraße erhielt den Namen Jakutskaja.

Doch schon bis 1965 war das gesamte Gelände der Altstadt mit Bulldozern von den Ruinen geräumt. Das einzige Artefakt aus der Vorkriegsvergangenheit blieb der Kaiser-Wilhelm-Platz mit seinem gusseisernen Gitter, innerhalb dessen das Denkmal für A. W. Suworow stand, das an dieser Stelle das Denkmal für den „Eisernen Kanzler“ Otto von Bismarck ersetzt hatte. In Kaliningrad erhielt dieser Platz den Namen Stary („Alter Platz“). Doch 1973, vor Beginn des Baus der Hochstraßenbrücke, wurde auch er beseitigt. Abgesehen vom Verkehrsknoten der Hochstraßenbrücke nahmen das Gelände der Altstadt die Fahrbahnen und Gehwege des Moskowski-Prospekts und eine an ihn angrenzende ausgedehnte Grünfläche ein. Das heißt, selbst im Vergleich zu Löbenicht und Kneiphof, wo von den Stadtteilen wenigstens irgendetwas übrig geblieben ist, erschüttert die Altstadt dadurch, dass von ihr GAR NICHTS geblieben ist.

Allerdings hat gerade der Umstand, dass an der Stelle der Altstadt keine sowjetischen Typenbauten stehen und die Grünfläche kein unschätzbares Werk der Landschaftsarchitektur ist, die Entstehung eines ehrgeizigen Projekts zur Wiederherstellung des historischen Zentrums Königsbergs begünstigt, bei dem die Fahrbahn des Moskowski-Prospekts in einen Tunnel verlegt werden soll. Etwas Vergleichbares wurde in Kaliningrad noch nie gebaut, und das Projekt sieht auch nicht billig aus. Doch alles geschieht irgendwann zum ersten Mal, und wahre, wertvolle Werke der Architektur sind niemals billig.

* — nach den neuesten Erkenntnissen der „Aufklärung“ lag die Prinzessinstraße auf dem Gebiet des an die Altstadt angrenzenden Stadtteils Burgfreiheit alias Schlossfreiheit.

Für die Gestaltung wurden Fotos aus dem Fotoarchiv Ostpreußen und von Michail Ogorodnikow verwendet.

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Das Kapitel „Altstadt“

aus dem Buch örtlicher Autoren „Heimatkunde von Königsberg“,

das Ende des 19. Jahrhunderts erschien

In den Jahren 2012–2014 wurde in „Pregola“, der literarischen Beilage zum „Baltijski almanach“,

eine Übersetzung des Buches der Königsberger Autoren Dr. Richard Armstedt, Professor am Altstädtischen Gymnasium, und Dr. Richard Fischer, Oberlehrer am Kneiphöfischen Gymnasium, „Heimatkunde von Königsberg“ („Heimatkunde von Königsberg i. Pr.“, 1895, Kommissionsverlag von Wilhelm Koch, Königsberg) veröffentlicht, angefertigt von einem unbekannten Übersetzer. Die Idee zur Veröffentlichung stammte von Igor Wladimirowitsch Afonin. Den Text bearbeiteten und mit Erläuterungen versahen Alexej Borissowitsch Gubin und Igor Fjodorowitsch Awtuchow. In jenem Buch gab es auch ein eigenes Kapitel über die Altstadt. Wesentlich überarbeitet legen wir es Ihnen als Ergänzung zum Text

von Alexej Jewgenjewitsch Petruschin vor.

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Die Altstadt

Der Name der Stadt Altstadt (Altstadt) bedeutet wörtlich „alte Stadt“ und erscheint auf den Tafeln der Geschichte fast gleichzeitig mit der Errichtung der ersten Ordensburg an der Stelle der prußischen Burg Twangste. Als ihr Gründungsjahr gilt gemeinhin 1256. Der ursprüngliche Standort der Stadt ist nicht ganz klar. Die meisten Hinweise deuten auf die Gegend der heutigen Steindammer Kirche (Steindammer Kirche) nordwestlich des Schlosses. Diese Kirche war dem heiligen Nikolaus geweiht, dem Schutzpatron der Seefahrer; sie ist das älteste Gotteshaus nicht nur in Königsberg, sondern im ganzen Samland (Samland).

Die Kirche wurde gleichzeitig mit der neuen Stadt „auf dem Berg des heiligen Nikolaus bei der Burg“ gebaut und lag mit großer Wahrscheinlichkeit im nordwestlichen Teil der Siedlung. Die Kirche war, wie es damals vorkam, Teil der Stadtbefestigung. Im Westen, Norden und Osten bildeten Sümpfe und Seen einen natürlichen Schutz für das Städtchen, im Südosten deckte es die Burg.

Die alte Straße aus Natangen (Natangen) ins Herz des Samlands führte eben hier entlang. Nicht lange konnte sich diese kleine und schlecht befestigte Siedlung ihres Daseins freuen. Die Kirche konnte ihr keinen verlässlichen Schutz bieten …

Der große Aufstand der samländischen Prußen 1260–64 vernichtete die Stadt. 1263 wurde die Siedlung von den Aufständischen unter Führung des prußischen Anführers Nalube (Nalube) zerstört. Die Altstadt wurde eingenommen, während die Burg Königsberg (Schloß Königsberg) trotz aller Entbehrungen und Schwierigkeiten standhielt. Als die Gefahr vorüber war, siedelten sich die Bewohner, die dem Tod und der Gefangenschaft entgangen waren, nicht mehr am selben Ort an, sondern bauten eine neue Siedlung zwischen Burg und Pregel (Pregel), wo die Stadt im Norden unter dem Schutz der Burgbesatzung stand und im Süden unter dem des Flusses, auf dem eine beständige und sichere Verbindung zu anderen Teilen Preußens bestand.

Die Altstadt auf einer Karte von 1860.

Die neu erbaute Stadt erhält am 28. Februar 1286 vom Landmeister Konrad von Tierenberg (Konrad von Tierenberg) das Grund- und Gründungsprivileg, als Lohn für die Tapferkeit und mutige Selbstaufopferung im Kampf gegen die aufständischen Prußen und als Mahnung, dem Orden auch weiterhin die Treue zu halten.

Durch diese wichtige Urkunde, die, wie die Gründungsurkunden der beiden anderen, später gegründeten Städte Löbenicht (Löbenicht) und Kneiphof (Kneiphof), bis heute im Stadtarchiv aufbewahrt wird, erhielten die Bewohner das Kulmische Recht auf die Wahl der Richter. Außerdem wurden ihnen alle Wiesen, Weiden, Felder, Wälder und Teiche vom Pregel bis zum Feld Lauchsen (Lauchsen, alter Name Lawsken) und eine halbe Meile tief ins Samland hinein verschrieben, mit Ausnahme der Kirchenländereien der Altstadt sowie des nördlichen Teils der Oberen oder Großen Insel und der Kleinen Insel unterhalb des Kneiphofs, wo heute die Festung Friedrichsburg (Friedrichsburg) steht.

Ihnen wurde erlaubt, auf dem Vogtswerder (Vogtswerder, so hieß vor der Gründung der Stadt Kneiphof die heutige Kantinsel) Heu und Brennholz zu gewinnen und dort Speicher zu bauen. Erlaubt war das Fischen im Haff von der Pregelmündung bis Peyse (Peyse) sowie im Pregel von der Krämerbrücke (Krämerbrücke) flussaufwärts bis zum Dorf Heiligenwalde (Heiligenwalde, heute Uschakowo).

Schließlich erhielten sie das Recht, für den Eigenbedarf Brennholz in dem Wald am Südufer des Pregels namens Labun (Labun) zu schlagen sowie in allen übrigen dem Orden gehörenden Wäldern vom Gebiet der Stadtfreiheit (Stadtfreiheit) bis Lauth (Laut). Durch spätere Verleihungen, darunter auch von Dörfern, vergrößerte sich der städtische Besitz erheblich.

Das Wappen der Altstadt zeigte in ihrer Frühzeit einen furchterregenden gekrönten Ritter zu Pferde. In der rechten Hand hielt der Ritter ein lilienförmiges Zepter und in der linken einen Schild mit Adler und Kreuz. Dieser Ritter ist der böhmische König Ottokar (Přemysl Ottokar II, der Gründer Königsbergs). Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts besaß die Stadt ein neues Wappen, das sich durchsetzte und bis heute gültig ist. Das Wappen zeigt einen zweigeteilten Schild.

Der obere Teil – eine rote Krone mit goldenen Zacken auf weißem Feld. Der untere – ein weißes Kreuz auf rotem Feld. Krone und Kreuz bedeuten, dass König Ottokar und der Deutsche Orden Stadt und Burg gemeinsam gegründet haben.

Etwas später brachte man nach aufkommendem Brauch neben dem Wappen Schildhalterfiguren an, die es optisch erheblich bereicherten. Auf dem Altstädtischen Wappen waren als Schildhalter zuerst zwei Löwen zu sehen, später setzte man anstelle der Löwen zwei Ureinwohner – Prußen.

Die Grundfarben: der Altstadt – Weiß und Rot, des Löbenicht – Blau, des Kneiphofs – Grün. Die altstädtische Dragonerkompanie in roter Uniform begrüßte Kurfürst Friedrich III. (Kurfürst Friedrich III wurde als Friedrich I. König in Preußen) bei seiner Reise am 22. März 1690. Die Soldaten der altstädtischen Schützenkompanien schmückten ihre Kopfbedeckungen mit rot-weißen Bändern.

Der Raum für die Stadt war jedoch nicht sehr groß. Das Schloss und der Hügel, auf dem es steht, begrenzten die Altstadt im Norden, der Pregel im Süden, der Löbebach (Löbebach) im Osten. Im Westen reichte die Stadt damals wohl bis zur heutigen Kantstraße (Kantstraße, heute der Leninski-Prospekt, der auf die Hochstraßenbrücke führt) und dehnte sich erst viel später bis zur alten Steindammer Brücke (Steindammer Brücke) aus, noch später nahm sie die Lastadie und den Laak (Lastadie und Laak) ein.

Das alte Straßennetz ist im Wesentlichen bis heute erhalten. Die Hauptstraße – die Altstädtische Langgasse (Altstädtische Langgasse) – verläuft vom östlichen Ende der Stadt nach Westen. Von ihr gehen nach Norden und Süden mehrere Gassen ab. Im Süden münden sie in die parallel zur Altstädtischen Langgasse am Fluss entlang verlaufende Wassergasse (Wasser Gasse) und Höckerstraße (Höcker Straße). Im Norden ist die Parallelstraße die Altstädtische Bergstraße (Altstädtische Bergstraße), doch sie entstand erheblich später.

Früher verlief hier ein einfacher Weg entlang der Südmauern des Schlosses. 1375 verbot der Hochmeister Winrich von Kniprode (Winrich von Kniprode, um 1310–1382) den Altstädtern aufs Strengste, ihre Häuser dicht an die Südmauern der Burg zu bauen. Doch dieses Verbot wurde nicht lange eingehalten, und es entstand die Straße unter dem Berge (Straße unter dem Berge). 1811 nannte man sie zusammen mit der Altstädtischen Kirchen- und Poststraße (Altstädtische Kirchenstraße und Poststraße) Altstädtische Bergstraße (Altstädtische Bergstraße).

Die ersten Befestigungsanlagen Königsbergs waren Palisaden aus zugespitzten Baumstämmen, doch als 1360 Henning Schindekopf (Henning Schindekopf, um 1330–1370) Marschall des Deutschen Ordens wurde, erhielten alle drei Pregelstädte (Altstadt, Löbenicht und Kneiphof) steinerne Mauern, Tore und Türme.

Der untere Teil der Mauern bestand aus Feldsteinen und Findlingen, der obere aus Ziegeln. Zusammen mit dem überdachten oberen Wehrgang waren die Mauern höchstens 10 Meter hoch. Von den zahlreichen Türmen ist nur einer erhalten geblieben, der sogenannte Gelbe Turm (Gelber Turm) am Gesekusplatz (Gesekusplatz). Er wurde vielfach umgebaut, und von seiner einstigen Schönheit ist wenig übrig.

1812 ging der Turm in Privatbesitz über. Neben diesem Turm wurden zum Schutz in nordwestlicher Richtung besonders viele Befestigungen gebaut. Gerade dort reichte die Stadtmauer dicht an das Schloss heran. Unweit des bereits erwähnten Danzkers ragte ein gewaltiger viereckiger Turm auf, der 1800 abgerissen wurde. Dort, wo heute der Hof des Altstädtischen Gymnasiums (Altstädtische Gymnasium) an die Pulvergasse (Pulver Gasse) grenzt, stand ein runder Turm. Man nannte ihn den Neuen Turm (Neuer Turm); anfangs diente er als Zeughaus, dann als Pulvermagazin, später als Gefängnis. Abgerissen wurde der Neue Turm 1888. Nach Westen und Nordwesten führten drei stark befestigte Tore mit Tor- und Vortortürmen (Thorturm und Vorthorturm): Das Lastadientor (Lastadienthor) am Ende der Koggenstraße (Koggenstraße, Kogge – ein hansisches Segelschiff) wurde 1734 abgerissen, fast gleichzeitig mit dem Schwanentor (Schwanenthor / Lackenthor) am Ende der Altstädtischen Langgasse. Das Nikolai- oder Steindammer Tor (Nikolaithor oder Steindammerthor) verband die Koggengasse (Koggen Gasse) mit dem Steindamm (Steindamm) und wurde 1752 abgerissen. Hier, im nördlichen Teil der Koggenstraße, führte der Weg über den Graben über die Steindammer Brücke (Steindammer Brücke). Vor dem Turm des Lastadientors stand der weit vorgeschobene Wachtturm (Pfeifenturm), der den Pregel beherrschte. Er wurde 1737 abgerissen. Außer den Toren und Türmen schützten die Stadt doppelte Mauern, die den Schwanengraben oder Schwanenteich (Schwanengraben oder Schwanenteich) einfassten. Dieses Gewässer war im Norden mit den Wassergräben des Schlosses verbunden und reichte im Süden bis an den Pregel. Der Schwanenteich erfreute das Auge mit seinen vielen Schwänen. Nach der Sitte jener Zeit standen an seinem Ufer gemütliche Lauben. Die Schwanenbrücke (Schwanenbrücke) teilte den Teich in zwei Teile, von denen der obere zum Gemeindegarten (Gemeindegarten) und der untere zum Junkergarten (Junkergarten) gehörte. Heute ist der Teich zugeschüttet und bebaut.

(Der Wachtturm hieß ursprünglich, im 16. Jahrhundert, Turm beim Lastadientor (Turm beim Lastadien Thor). Später war er als Rippenturm (Rippenturm) bekannt. Ende des 17. Jahrhunderts begann man, ihn Wachtturm zu nennen. – Anm. d. Red.)

Die am Pregel entlang verlaufenden Stadtmauern haben keinen einzigen Wehrturm außer dem Turm an der Polnischen Gasse (Polnischer Gassenturm). Auch östlich des Löbebachs (Löbebach) gibt es keine Türme, doch dort besaß die neu gegründete Stadt Löbenicht (Löbenicht) eine recht starke eigene Befestigung.

Am Pregel standen hier folgende Tore mit Türmen: das St.-Georgs- oder Koggentor, später kamen das Krämertor, das Schmiedetor, das Holztor und das Dombrückentor hinzu (St. Georgs- oder Koggenthor, Krämerthor, Schmiedethor, Holzthor, Dombrückenthor). Außer den Toren gab es hier vier kleine Durchgänge, wie heute zum Beispiel am Ende der Badergasse (Badergasse). Aus der Altstadt in den Löbenicht führte dagegen nur das Löbenichtsche Tor (Löbenichtscher Thor), auch Krummegrubentor (Krummegruben-Thor) genannt, am Ende der Altstädtischen Langgasse.

Der Haupteingang ins Schloss führte durch das Schlosstor (Schloßthor), sein zweiter Name lautete Mordgrubentor (Mordgrubenthor). Zu ihm führte die Schmiedestraße (Schmiedestraße); dieses Tor entstand etwas später und war ursprünglich nur für Fußgänger bestimmt. Es wurde 1706 abgerissen. Ein weiterer Zugang ins Schloss führte vom Altstädtischen Kirchenplatz aus, ebenfalls durch ein sehr enges Tor.

Als älteste Brücke der Altstadt und ganz Königsbergs (über den Pregel) gilt die Krämerbrücke (Krämerbrücke). Sie wird in Quellen von 1286 erwähnt. Ihr früherer Name Koggenbrücke (Koggenbrücke) stammt ebenso wie der Name der gleichnamigen Koggenstraße (Koggenstraße) von einer alten Schiffsbezeichnung (Kogge, Koggen (mnd.) – ein mittelalterliches einmastiges gedecktes Segelschiff mit hohen Bordwänden und kräftigem Rumpf). Später siedelten sich zu beiden Seiten der Brücke zahlreiche Läden an (ein kleiner Ladenbesitzer heißt auf Deutsch Krämer). Beim Bau einer neuen Brücke 1787 wurden diese Läden abgerissen. Die Krämerbrücke ist die älteste Brücke zum Kneiphof, hinter ihm führt der Weg in die Vorstadt (Vorstadt), wo sich das der Altstadt gehörende St.-Georgs-Hospital befindet, und noch weiter nach Natangen und von dort nach Westpreußen, hinter dem ganz Europa liegt. Die Straße in diese Richtung hatte größte Bedeutung. (Die Krämerbrücke wurde 1900 neu gebaut.)

Die zweitälteste wurde die Dombrücke (Thum- oder Dombrücke). Diese Brücke führte zu dem 1333 errichteten Dom (Königsberger Dom) auf dem Kneiphof. Sie war nicht für große Fuhrwerke bestimmt. Möglicherweise bildete diese Brücke eine Einheit mit dem Turm (Dombrückenthor) über ihrem Tor, der am Ende der Badergasse (Badergasse) stand. Gegenüber (auf der Insel Kneiphof) stand der alte Domturm (Domthor).

Als die Bewohner der Altstadt und des Kneiphofs gezwungen waren, die Besitzungen des Bischofs zu umgehen, bauten sie auf Verlangen des Hochmeisters Winrich von Kniprode eine weitere Brücke – die Schmiedebrücke (Schmiede Brücke). Gleichzeitig wurde die Dombrücke abgerissen. Das geschah 1379. (Ein Teil der Insel Kneiphof war damals nämlich Eigentum des Bischofs von Samland und konnte von den Bürgern nicht frei durchquert werden.) Zu beiden Seiten der Schmiedebrücke standen ebenfalls Läden. 1787 wurden die Läden abgerissen und die Brücke erneuert. 1896 wurde diese Brücke als Klappbrücke neu gebaut. Ihre Baukosten betrugen 483 000 Mark.

Die Holzbrücke (Holzbrücke), vor dem gleichnamigen Tor errichtet, wird erstmals 1404 erwähnt. Diese Brücke verband die Altstadt und das Schloss mit einem Teil der Großen oder Oberen Insel (später Lomse). Vor dem Bau der Brücke stand hier bereits das Holztor (Holzthor), das zwischen 1379 und 1400 erbaut worden war. Besondere Bedeutung erlangte diese Brücke nach dem Bau der Hohen Brücke über den anderen Pregelarm (Hohe Brücke). An neuer Stelle wurde die Holzbrücke 1901–04 errichtet.

Nachdem sie ihre Treue zum Deutschen Orden während des Dreizehnjährigen Krieges (Dreizehnjähriger Krieg oder Preußischer Städtekrieg, 1454–66), auch als Städtekrieg bekannt, bewiesen hatten, erhielten Altstadt und Löbenicht vom Hochmeister das Recht, eine Brücke über den Natangischen Alten Pregel (Natangischer Alter Pregel) zu bauen.

So wurde eine direkte Verbindung zwischen Altstadt, Schloss und Natangen hergestellt, während eine solche Verbindung früher nur über den Kneiphof führte, der während der Ereignisse von 1455 den gegen den Deutschen Orden opponierenden Preußischen Bund unterstützt hatte und keine Waren und Güter über sein Gebiet ließ. Trotz des energischen Protests des Kneiphofs, dem ein Umgehungsweg über den natangischen Pregelarm nicht gelegen kam, wurde die Brücke um 1500 gebaut. Der Protest des Kneiphofs war vor allem durch den drohenden Verlust der Zolleinnahmen begründet, die bis dahin für die Beförderung von Gütern über sein Gebiet erhoben wurden. Alle vom Kneiphof angestrengten Prozesse waren vergeblich. Schließlich versöhnten sich die Parteien. Während des Polnischen Krieges, besser bekannt als Reiterkrieg (Reiterkrieg, 1520–21), wurde die Hohe Brücke abgerissen, um die Altstadt vor dem Eindringen des Feindes zu schützen, und nach Ende des Feldzugs fast sofort wiederhergestellt. Die jetzige Hohe Brücke wurde 1882 gebaut. (1938 baute man etwas weiter südlich eine neue, von der früheren blieben die Pfeiler und das Wärterhäuschen.)

Die Straßen der Altstadt sind eng, die schmalen Häuser streben steil nach oben. Fast alle Häuser kehren ihre Giebel der Straße zu. Die Enge der Straßen wird durch zahlreiche Wolme (Wolme) oder Podeste (Podeste) verstärkt – vorspringende Anbauten wie in der Kneiphöfischen Langgasse (Kneiphöfische Langgasse).

All das machte es notwendig, genaue Pläne (Fluchtlinieplan) mit eingezeichneten „Fluchtlinien“ aufzustellen, über die man beim Bau neuer Häuser nicht hinausgehen durfte. Ab 1700 war es verboten, Anbauten von mehr als zwei Fuß vor dem Haus zu errichten.

Gehen wir vom Schloss zur Altstadt auf dem alten Mühlenweg (Weg Mühlenberg), der zum Fluss hin zur Münchenhofgasse (Münchenhofgasse) wird, und biegen in die Altstädtische Langgasse ein. Gleich die erste schmale Gasse links, die Heiligegeiststraße (Heiligengeiststraße, früher Gasse / Gasse), erinnert uns mit ihrem Namen an ein längst vergessenes Bauwerk der Ordenszeit – das Heilig-Geist-Hospital. Es lag direkt an der Grenze zum Löbenicht. Das Hospital wurde im 13. Jahrhundert kurz nach der Altstadt gegründet und unterstand dem Bischof und seinem Kapitel; 1395 ging es in die Verwaltung des Ordens über. 1528 übergab Herzog Albrecht (Albrecht von Brandenburg-Ansbach, 1490–1568) das Hospital mit allen Gebäuden der Altstadt. (Mit der Zeit verfiel das Hospital und wurde abgetragen.) Der Ort, an dem es früher stand, wurde mit Bürgerhäusern bebaut. Das Haus Heiligegeiststraße 7 ist eines der ältesten Häuser der Altstadt.

Ganz in der Nähe des Hospitals errichtete Bischof Siegfried (Bischof Siegfried) 1302 den alten Dom (älterer Dom Königsbergs, gemeint ist der Bau des ersten Doms auf dem Gebiet der Altstadt). Neben dem Dom baute man 1304 eine Wohnung für die Kirchendiener und die Kathedral- oder Domschule (Kathedral- oder Domschule). Der Dom war dem heiligen Adalbert (heiliger Adalbert) geweiht. Doch der Platz, an dem der Dom stand, erwies sich als unzureichend, und so begann man 1333 mit dem Bau eines neuen Doms auf der Insel Kneiphof, wohin der alte Dom mit seinem gesamten Besitz umzog. Das alte Domgebäude ging, wie später auch das Hospitalgebäude, 1351 in die Verwaltung der Altstadt über. Das Schulgebäude war etwas früher abgerissen worden.

Wir gehen weiter die Altstädtische Langgasse entlang nach Westen und bemerken an der Kreuzung mit der Holzgasse sofort ein großes „goldenes“ Beil an einem Eckhaus. Das ist ein altes Zeichen, das früher die Rolle einer Hausnummer spielte. Solche Zeichen (Hausmarken / Hausmarken) begegnen einem heute recht häufig: mal Täubchen, mal eine Gans, mal eine goldene Kugel, mal ein Bienenkorb und so weiter. Später entstanden Legenden, die mit den Hausmarken verbunden waren. Im Fall des Beils etwa soll der Besitzer dieses Hauses bei einem Zimmermann eine Arbeit bestellt, sie aber nicht voll bezahlt haben; da habe der Zimmermann aus Ärger sein Beil gegen das Haus des Beleidigers geschleudert, das sich in den Eckbalken bohrte und für immer darin stecken blieb, als Drohung an den Hausherrn, was diesen am Ende zu dem Gedanken brachte, das Geld doch zu zahlen. In diesem Eckhaus befand sich später der Laden von Johann Heinrich Hartung (Johann Heinrich Hartung, 1699–1756), dem bekannten Buchverleger und Begründer des Zeitungswesens in Königsberg.

Wir überqueren die Badergasse (Badergasse). Ihr Name bedarf einer Erklärung: „Bader“ nannte man früher in Preußen die Barbiere, die Alleskönner waren: Sie rasierten Bärte, schnitten Haare, leisteten nach Kräften medizinische Hilfe und massierten ihre Kunden während des Bades. Heiße Bäder in den Badestuben waren lange Zeit sehr beliebt.

Die Altstadt besaß zwei Badestuben, die vor allem von russischen Kaufleuten genutzt wurden, die an Körperpflege gewöhnt waren. Mit der Zeit gingen die Besuche dieser Einrichtungen jedoch zurück, sodass die wenig wohlhabenden städtischen Bader (Barbiere) nicht mehr in der Lage waren, oft heiße Bäder zu bereiten, und mit der Zeit kam dieses Geschäft zum Erliegen.

Die nächste Querstraße ist die Schmiedestraße (Schmiedestraße). In ihr lebten und arbeiteten Juweliere. (Auf Deutsch heißt der Juwelier Goldschmied, wörtlich „Schmied des Goldes“. Beim Namen dieser altstädtischen Straße verschwand aus irgendeinem Grund allmählich der erste Teil des Wortes, und nur der zweite blieb.) Die Straße wurde so genannt, weil hier früher Goldschmiede wohnten.

Weiter, hinter der Schmiedestraße, folgt der Altstädtische Markt (Altstädtischer Markt), der im Grunde nur eine breite Straße ist. Hier sieht man viele alte Häuschen mit charakteristischen Vorbauten, die bis zum ersten Stock reichen. Das Hauptgebäude hier ist das Altstädtische Rathaus (Altstädtisches Rathaus). Es steht mit dem Giebel zum Markt. Sein Nordflügel und seine Rückfassade gehen auf die Altstädtische Langgasse bzw. die Schmiedestraße hinaus. Das Rathaus steht an dieser Stelle seit der Gründung der Stadt. Neu aufgebaut wurde es nur zweimal: 1528 und 1757. 1832 wurde das Gebäude umgebaut und durch verschiedene Anbauten in Richtung Schmiedestraße erheblich erweitert. Der Rathausturm wurde 1764 errichtet. Früher, vor der Erneuerung 1757, hatte das Rathaus zwei Türme. Monumental kann man diesen Bau nicht nennen. Sein Wahrzeichen war seit 1528 der Japper (Japper) – eine satirische Maske, ein mit einer Krone gekrönter Kopf. Beim Stundenschlag streckte sich bei jedem Schlag eine lange Zunge aus dem Mund der Maske. Doch eines Tages flog ein Spatz in das Maul, und der Mechanismus ging kaputt. Heute befindet sich an der Stelle des Satyrs ein unbeweglicher Löwenkopf. Ähnliche Kennzeichen von Häusern (Hausmarken) kann man auch in anderen Städten Deutschlands sehen. Das Rathaus der Altstadt war bis 1724 Sitzungsort des Stadtrats und des Gerichts.

Die Verfassung der drei Städte Königsbergs (Altstadt, Löbenicht, Kneiphof) war völlig gleich. Die gesamte Bevölkerung der Städte (die Bürger) teilte sich in Großbürger (Großbürgern), die hohe Steuern zahlten und zu denen reiche Kaufleute, Brauer und wohlhabende Besitzer verschiedener Betriebe gehörten, und Kleinbürger (Kleinbürgern), zu denen die Inhaber kleiner Läden und die Handwerker zählten. Sie bildeten eine einheitliche Gilde (Zunft), doch alle Handwerke hatten ihre eigenen Satzungen. Mitglied der Gilde zu werden war sehr schwer. Gewöhnlich nahm man nur Söhne und Schwiegersöhne auf. Deutsche Herkunft und lutherisches Bekenntnis waren unabdingbare Voraussetzungen für den Eintritt. Der Große Kurfürst (Großer Kurfürst) versuchte als Erster, die Ordnung des Eintritts in die Gilden zu ändern.

Fremde Kaufleute, die sogenannten „Lieger“ (Lieger), durften sich mit ihren Waren nur in der Zeit vom 1. Mai bis zum 1. Dezember in der Stadt aufhalten und Handelsgeschäfte nur mit Großbürgern tätigen. Früher konnten nur Großbürger Mitglieder der Stadträte und Gerichte sein. Eine teilweise Reform der Stadtverwaltung führte König Friedrich I. (Friedrich I, 1657–1713) im Jahr 1711 durch. Die gleichen Rechte wie die Großbürger erhielten die Kleinbürger jedoch erst nach der Reform von 1808.

Der Stadtrat ergänzte sich durch freie Wahlen, vorwiegend aus den Mitgliedern des Gerichts. Die Wahl des Oberburggrafen fand unbedingt unter Aufsicht der Zentralbehörden und öffentlich statt: in der Altstadt vor dem Altar der Ortskirche, im Löbenicht und im Kneiphof in den Rathäusern. Das Ratskollegium bestand aus dreizehn Mitgliedern. An der Spitze des Rates steht der Bürgermeister (Bürgermeister / Bürgermeister). Jährlich legte er sein Amt nieder, und es fanden Neuwahlen statt. Der Bürgermeister beaufsichtigte alle Dienste und Einrichtungen.

Der Nächste im Rang war der Vizebürgermeister (Vice-Bürgermeister / Vizebürgermeister) oder „Kompan“ (der Gefährte des Bürgermeisters). Er war das Oberhaupt von Kirche und Schulen innerhalb der Stadtmauern.

Der Vogt (Vogt / Statthalter) hatte seine eigenen zivilen Gerichtsinstanzen in den Freiheiten (Freiheiten / Vorstädten, Freiheiten).

Der vierte Ratsbeamte hieß Wettherr (Wetthern / paritätischer Vorsteher). Ihm unterstanden die Marktpolizei (Marktpolizei / Marktpolizei) und der Vorsitzende des Wettgerichts (Wettgericht / paritätisches Schiedsgericht), in dem gewöhnlich die Lebensmittelpreise verhandelt und geregelt wurden. Der Stadtkämmerer sorgte für den Zustand der städtischen Finanzen. Er beaufsichtigte die städtischen Gebäude, die Straßenbauten, die städtischen Höfe und Fuhrwerke.

Der Einquartierungsherr oder Kriegskommissar (Einquartierungsherr oder Kriegskommissar) befasste sich mit allem, was mit der Einquartierung von Truppen zusammenhing. Er leitete außerdem Wach- und Feuerwehrdienst.

Der siebte Ratsbeamte war der Richter. Er war zugleich Vorsitzender des Rates in zwei Korporationen, führte den Vorsitz im Gericht und wirkte bei der Vollstreckung der Urteile mit.

Die übrigen Ratsbeamten befassten sich mit weiteren Fragen der städtischen Wirtschaft: Sie beaufsichtigten die Fuhrwerke, die Aschensammler, die Heringslager, die Amts- und Gefängnishäuser und so weiter.

Seit 1701 nannte man die Stadträte (Stadträte) Ratsherren (Ratsherren). Ein Amt auf Lebenszeit unter den Stadträten war nur das wichtige Amt des Stadtschreibers (Stadtschreiber), der zwar rechtlich dem Rat angehörte, formal aber nicht sein Mitglied war.

Das Gericht bestand aus einem obersten Gerichtsvorsitzenden (Schöppenmeister), einem Vizevorsitzenden (Viceschöppenmeister) und zehn Mitgliedern (Schöppen). Das Gericht hatte die volle Zivil- und Strafgerichtsbarkeit über alle Einwohner der Stadt, sofern sie nicht irgendeinem anderen Gericht unterstanden (zum Beispiel einem Kriegsgericht). Gegen Zivilsachen konnte beim Obersten Gericht, einem Gericht höherer Instanz (Hofgericht), Einspruch erhoben werden. Ging es um Ehre, Körperverletzung und Leben, musste die Bestätigung des Landesherrn (Landesherr) eingeholt werden. Die Gerichtssitzung in der Altstadt fand einmal wöchentlich statt, freitags.

Nach 1455 wurde auf Befehl des Hochmeisters noch ein weiteres Gericht geschaffen – ein besonderes beim Altstädtischen Rathaus. An dieses Gericht mussten sich alle Bewohner der kleinen Städte Preußens wenden, die sich früher an die Stadt Kulm (Kulm, heute die polnische Stadt Chełmno) gewandt hatten, wo sich nach Kulmischem Recht das oberste Berufungsgericht Preußens befand. 1517 erhielt das besondere Gericht den Namen Appellationsgericht (Appelationsgericht) und wurde in das Schloss Königsberg verlegt. Bis 1657 konnten sich auch Polen an es wenden.

Die Beamten des Rathauses hatten ebenso wie die Mitglieder des Gerichts keine feste Besoldung. Ihre Einkünfte waren äußerst gering. Der Bürgermeister der Altstadt etwa erhielt Anfang des 18. Jahrhunderts ein Gehalt von nur 300 Talern im Jahr. Zur Entscheidung besonders wichtiger Fragen, etwa der Festsetzung des Steuersatzes, kamen nicht nur die Mitglieder des Gerichts zusammen, sondern auch Vertreter der Groß- und Kleinbürger. Die Gilden wurden von Ältesten geleitet. Jede hatte ihren eigenen Ältesten, der auf Lebenszeit gewählt wurde.

Diese Männer sollten sich bei Bedarf an den Rat wenden und Fragen gemeinsam lösen. Ihre Stimmen waren für den Gerichtsvorsitzenden entscheidend und galten als „Stimme des Volkes“ (Mund der Bürgerschaft, wörtlich: „Mund der Bürger“).

Entscheidungen über die wichtigsten Fragen des städtischen Lebens wurden also nur durch gemeinsamen Beschluss von Rat und Gericht aller Bürger gefasst. Diese Körperschaften kamen im Rathaus der Altstadt zusammen und gelangten zu einer gemeinsamen Meinung. Der Bürgermeister der Altstadt hatte bei der Entscheidung wichtiger Fragen den Vorrang vor den Bürgermeistern des Löbenicht und des Kneiphofs und hatte das entscheidende Wort.

Als König Friedrich Wilhelm I. (Friedrich Wilhelm I, 1688–1740) am 13. Juni 1724 alle drei Städte Königsbergs vereinigte, blieb das Altstädtische Rathaus Sitz des vereinigten Gerichts. Der vereinigte Rat der ehemaligen Städte tagte fortan im Rathaus des Kneiphofs. Das vereinigte Gericht wurde zum Königlichen Stadtgericht (Königliches Stadtgericht), und nun stand an seiner Spitze statt des obersten Gerichtsvorsitzenden der Oberrichter (Oberrichter). Das Stadtgericht befand sich bis zur großen Justizreform von 1879 im Gebäude des Altstädtischen Rathauses. Seitdem hieß es Amts- und Landgericht (Amts- und Landgericht), dessen Sitzungen im neuen Justizgebäude (Justizgebäude) am Theaterplatz stattfanden.

Heute ist das Altstädtische Rathaus Eigentum der Stadt und dient verschiedenen Zwecken. In ihm befinden sich das Standesamt (Standesamt), das Siemering-Museum (Siemering-Museum) und sogar ein Konservatorium der Musik (Konservatorium der Musik).

Die Hausmarke (mechanischer Maskaron) Japper war von 1455 bis 1832 das Wahrzeichen des Altstädtischen Rathauses.

Das Siemering-Museum ist eine kleine Sammlung von sieben plastischen Werken, größtenteils Güssen, die Professor Siemering (Rudolf Leopold Siemering, 1835–1905) geschaffen und seiner Heimatstadt geschenkt hat. Dazu gehört eine Marmorbüste von Dr. Johann Jacoby (Dr. Johann Jacoby, 1805–1877). Die alte Stadt- und Ratswaage, die sich früher unter dem Rathaus befand, ist heute nicht mehr vorhanden. Der Keller ist vermietet, um Mittel für die Restaurierung des Gebäudes zu gewinnen. Die Bauten an der Schmiedestraße gehören dem Staatsfiskus, in ihnen sind die Steuerbehörden untergebracht.

An der Ecke von Altstädtischem Markt und Höckerstraße stand das Haus des Bürgermeisters. Später befand sich hier die Dienstwohnung des Polizeidirektors. Im nördlichen Teil des Altstädtischen Marktes, unter den Mauern des Schlosses, liegt eine Konditorei, deren Fassade ein Denkmal für König Friedrich Wilhelm I. schmückt. Es ist das älteste Denkmal in Königsberg und eines der wenigen Denkmäler, die diesem König errichtet wurden.

Der König ist in Lebensgröße dargestellt, auf einer Erdkugel stehend. In der rechten Hand hält er den Feldherrnstab. Ihn umgeben Waffenstücke. Die ganze Komposition ist in eine Nische gesetzt, die von vier ionischen Pilastern eingefasst ist; diese tragen einen Triumphbogen, auf dessen Ecken zwei Statuen sitzen, die gefesselte Sklaven darstellen. Zwischen ihnen ist das königliche Wappen angebracht, von einer Krone überhöht. Darunter steht eine Inschrift, die besagt, dass Rat und Volk der Stadt Königsberg beschlossen hätten, dieses Denkmal 1730 zu errichten, dass das Denkmal seiner Beschaffenheit nach dieses großen Königs ganz unwürdig sei, und die die Nachkommen aufruft, sein Andenken ewig zu ehren.

Unter den Pilastern rechts und links vom Sockel sind zwei Löwenmasken angebracht, die Wasser aus ihren Mäulern in ein Steinbecken speien. Dieses Denkmal ist ein Werk des Bildhauers Johann Heinrich Meissner (Johann Heinrich Meissner, 1701–1770). Es wurde in Danzig aus Sandstein gefertigt und von der Stadt für einen lächerlichen Preis gekauft – 342 Taler 60 Groschen. Als Kunstwerk hat das Denkmal keinerlei Wert.

Das Logo der satirischen Zeitung Der Japper, die Anfang der 1870er Jahre in Königsberg erschien.

Das Haus, an dem das Denkmal steht, war früher ein Postspeicher. Ein solcher Schmuck war im Entwurf des Gebäudes nicht vorgesehen, und die für den Bau bewilligten Mittel reichten nicht aus. Die Stadt entschloss sich, das fehlende Geld zu erbitten, in der Hoffnung auf die Gunst des Königs für Königsberg.

Friedrich Wilhelm I. regierte 1713–1740. Im Gegensatz zu seinem Vater war er ein Feind jedes Luxus und jeder Pracht. Bürgerliche Berechnung und Sparsamkeit bis an die Grenze des Geizes herrschten damals am königlichen Hof. All seine Liebe schenkte er den Soldaten. Mit Hilfe Leopolds von Dessau schuf der König die beste Armee Europas. Er sorgte sich ständig um die Ackerbauern, war bestrebt, die Landwirtschaft zu heben und die Lage der Bauern zu verbessern. In diesem Sinn kann man ihn also auch einen „Bauernkönig“ nennen. (Die Erwähnung des „Bauern“-Monarchen steht im Buch als Gegenüberstellung zu einem anderen Beinamen: „Soldatenkönig“.) Zugleich war er bestrebt, nach Möglichkeit eine mächtige heimische Industrie zu schaffen, was er durch persönliches Beispiel auf seinen Ländereien zeigte. Künste und Wissenschaften schätzte er wenig, doch den Volksschulen widmete er viel Aufmerksamkeit und erwarb sich damit gebührende Achtung. Fast alle Schulen wurden mit seiner Unterstützung gegründet.

Ostpreußen war seine Lieblingsprovinz, weil es ihm bei all seinen Unternehmungen am meisten half. Die litauischen Gebiete (gemeint ist der östliche, größtenteils von Litauern besiedelte Teil des Landes), die die Pest verwüstet hatte, besiedelte er neu mit Kolonisten aus allen Teilen Deutschlands, vor allem mit Salzburgern, die wegen ihrer religiösen Überzeugungen aus ihrem Land vertrieben worden waren. Solcher Siedler aus Salzburg kamen 11 155 hierher, von denen nur wenige in Königsberg blieben. So lebten 1754 in Königsberg 377 Salzburger. (Die Hauptmasse der Siedler aus Salzburg ließ sich im Gumbinner Bezirk nieder.)

1724 vereinigte er die drei Teile der Stadt und schuf die Stadt Königsberg. Hier richtete er seine Verwaltung und Gerichtsbarkeit ein.

Ein Teil Vorpommerns (Vorpommern) wurde der bedeutendste militärische Erwerb dieses im Grunde friedliebenden Königs.

Die Straße, die am Denkmal Friedrich Wilhelms I. vorbeiführt, führt nach Westen zum Altstädtischen Kirchenplatz. Der Platz erhielt seinen Namen von der Kirche, die hier stand und 1826–28 abgerissen wurde. Sie war dem heiligen Nikolaus geweiht, wie die Steindammer Kirche. Über dem Eingang stand eine Inschrift: „O heiliger Nikolaus, sei uns gnädig!“ (O heiliger Herr sancte Nicolae bitte got vor uns!) Im Turm der Kirche gab es einen Durchgang für Fußgänger, durch den sie in die Windgasse (Windgasse) gelangten, die heute Teil der Kantstraße (Kantstraße) ist. Die Kirche in der Altstadt (Altstädtische Kirche) wird erstmals 1286 erwähnt; ihr späteres Aussehen erhielt sie 1504–37 nach einem Umbau. Der Bau des Turms wurde 1542–56 vollendet.

Die drei Gewölbe der Kirche ruhten auf sechzehn Steinsäulen. Die berühmte Orgel, 1763 gebaut, war ein Werk des einheimischen Meisters Casparini (Adam Gottlob Casparini, 1715–1788); teilweise ist sie in der Neuen Altstädtischen Kirche in der Poststraße erhalten. Der 1606 geschaffene, reich mit Schnitzwerk verzierte Altar und die Kanzel waren dank ihrer Schönheit und ihres Wertes weithin bekannt.

1523 predigte hier der erste lutherische Pfarrer, Dr. Johann Amandus (Dr. Johann Amandus), den der Hochmeister des Deutschen Ordens Albrecht in die Altstadt gesandt hatte; an seine Stelle trat 1525 Johann Poliander (Johann Poliander).

Johann Poliander wurde 1487 im bayerischen Neustadt (Neustadt) geboren. Sein eigentlicher Familienname war Graumann (Graumann), was wörtlich „grauer Mann“ bedeutet. Nach dem Brauch jener Zeit nahmen viele Gebildete latinisierte, manchmal künstlich zusammengesetzte Namen an. So ist „Poliander“ eine Verbindung der lateinischen Wörter Poli – „viel“ – und Andr – „Mensch“ – sowie des deutschen Suffixes „-er“, das die Zugehörigkeit zu einem Beruf anzeigt. 1519 nahm Poliander als Anhänger Ecks an der Leipziger Disputation teil und wandte sich danach der Lehre Martin Luthers zu. 1525 übernahm er auf Luthers Rat die Stelle des Pfarrers Johann Amandus, der sich durch einen völlig unerträglichen, aufbrausenden Charakter auszeichnete. Poliander starb (in Königsberg) 1541; er hinterließ eine Bibliothek von mehr als tausend Bänden, in der Dokumente und Manuskripte zur Geschichte der Kirchen, hauptsächlich der Altstadt, gesammelt waren. Sie wurde zum Grundstock der Stadtbibliothek Königsberg.

Im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts begann sich der Turm der alten Altstädtischen Kirche zu neigen, ihre Gewölbe und Säulen drohten einzustürzen. Das Gotteshaus wurde 1824 geschlossen und dann im Laufe von zwei Jahren abgetragen. An seiner Stelle entstand ein schöner Platz. (In der mittelalterlichen Stadt, eingezwängt in die Stadtmauern, war jede Handbreit Boden Gold wert. Oben haben wir gelesen, wie Hausbesitzer Vorbauten über der Straße anlegten. Mehr noch, manche Hausbesitzer legten unterirdische Vorratskammern unter den Fahrbahnen an und schufen so die Gefahr von Einstürzen oder Einbrüchen. Die Behörden bekämpften solche Erscheinungen.) An der Stelle, an der der Altar der Kirche stand, liegt heute der Lutherstein (Lutherstein) – ein Block aus poliertem Granit. Hier ist Hans Luther (Hans Luther, 1526–1575) begraben, der älteste Sohn des großen Kirchenreformators Martin Luther (Martin Luther, 1483–1546).

Hans Luther wurde 1526 geboren, studierte Rechtswissenschaft an der Universität Wittenberg und besuchte 1549 die kurz zuvor gegründete Königsberger Universität. Als Rat des Herzogs Johann Wilhelm von Sachsen (Herzog Johann Wilhelm von Sachsen, 1530–1573) erhielt er von Herzog Albrecht auch den Titel eines Hofrats. Doch dieser Titel war nicht offiziell. Hans Luther kam 1575 in Handelsgeschäften nach Königsberg, wo er am 28. Oktober desselben Jahres starb. Der Stein wurde 1859 aufgestellt. (Er blieb noch einige Zeit nach der Einnahme Königsbergs durch die Rote Armee erhalten, doch schon für 1950 gibt es keinerlei Nachrichten mehr über ihn – Anm. d. Red.)

Die familiären Verbindungen des großen Reformators zu Ostpreußen rissen jedoch mit dem Tod seines Sohnes hier nicht ab. Seine jüngste Tochter Margarete, 1534 geboren, verlobte sich 1555 mit Georg von Kunheim (Georg von Kunheim, 1532–1611), dem Erbherrn auf Mühlhausen (Mühlhausen, heute die Siedlung Gwardeiskoje im Rajon Bagrationowsk). Margarete Luther-Kunheim (Margarete Luther-Kunheim, 1534–1570) starb 1579 und wurde am Altar der Kirche in Mühlhausen beigesetzt.

Margarete setzte die Nachkommenschaft Luthers in Ostpreußen fort, und diese Erblinie führt über die heute lebenden Familien von Kunheim und von Saucken (Saucken).

(Die Kirche im ehemaligen Mühlhausen ist erhalten; nach dem Krieg wurde sie als Lager genutzt, blieb dann herrenlos und verfiel. 1994 begann ihre Restaurierung, 2007 erhielt die Kirche den Status eines Kulturdenkmals. 2010–12 wurde das Dach grundlegend instand gesetzt – Anm. d. Red.)

Die Altstädtische Kirche (Altstädtische Kirche) war von einem Kirchhof (Kirchhof) umgeben, der Nikolai-Kirchhof (Nikolai-Kirchhof) hieß. Er wurde Anfang des 19. Jahrhunderts beseitigt.

1803 erhielt die altstädtische Gemeinde einen Friedhof beim Brandenburger Tor (Brandenburger Thor). Ein weiterer Friedhof der Gemeinde liegt am Veilchenberg (Veilchenberg), noch einer am Steindammer Tor (Steindammer Thor).

Heute ist an der Stelle der alten Altstädtischen Kirche ein prächtiger Platz mit Brunnen, Rasenflächen und Blumenbeeten angelegt. Im Volksmund erhielt der Platz den Namen Muckerplatz (Muckerplatz). Einst hatten zwei Geistliche dieser Kirche, Ebel und Diestel (Johannes Wilhelm Ebel, 1784–1861 / Ludwig Diestel, 1825–1879), zusammen mit einer zahlreichen Gemeinde aus vornehmen Familien eine kirchliche Irrlehre angeführt, das heißt, die Auslegung der kirchlichen Riten verfälscht. Infolge der durchgeführten Untersuchung wurden beide Prediger ihrer Ämter enthoben. Ihre Anhänger umzäunten den Ort, an dem die Kirche gestanden hatte, und pflanzten Blumen.

Auf diesem Platz befindet sich der Nullpunkt (Nullpunkt) für alle Chausseen, die von Königsberg ausgehen. (Der Nullpunkt dient als Ausgangspunkt für die Entfernungsangaben auf den Straßen. Dieser Ort, die Kreuzung des Moskowski-Prospekts mit der Hochstraßenbrücke, ist auch heute der „Nullpunkt“ in Kaliningrad – Anm. d. Red.)

An der Südwestecke des Schlosses hat die Provinz Ostpreußen ein Denkmal für Kaiser Wilhelm I. (Kaiser Wilhelm I, 1797–1888) errichtet. Heute ist es eine wahre Zierde des Platzes, es ist das neueste Denkmal in Königsberg. Man musste einen Platz für es finden. Dazu wurden an der Südseite des Schlosses vier alte Häuser abgerissen, und ein Teil der zyklopischen Stützmauer (Cyklopenmauer), die am Westflügel des Schlosses entlangläuft, wurde nicht wiederhergestellt, wodurch die Kantstraße erheblich breiter wurde. Kaiser Wilhelm ist im Krönungsornat mit erhobenem Schwert dargestellt. Sein Blick ist zum Himmel gerichtet. Die linke Hand ruht auf dem Reichsapfel, der zusammen mit dem Zepter auf einem daneben stehenden Altar liegt. Er scheint das größte Ereignis seines Lebens zu durchleben – die Krönung, die am 18. Oktober 1861 stattfand. Er scheint auf die Hilfe des Allerhöchsten zu hoffen: Kaiser zu werden ist ja die schwerste Pflicht der Auserwählten. Die Höhe der Statue bis zur Schwertspitze beträgt 6 Meter 80 Zentimeter.

Der polierte Granitsockel ist aus erratischen Blöcken gefertigt, die unweit von Schaaken gefunden wurden. Das Gewicht des Sockels beträgt 1 900 Zentner. An der Vorderseite des Sockels steht die Inschrift: „Ihrem ruhmgekrönten König, Kaiser Wilhelm I., die dankbare Provinz Ostpreußen 1894“ (Ihrem ruhmgekrönten König, Kaiser Wilhelm I., die dankbare Provinz Ostpreußen 1894). Zur Terrasse, die das Denkmal umgibt und sich weiter an der Südseite des Schlosses entlangzieht, führen breite Steinstufen aus ostpreußischem Granit.

Die Terrasse ist mit Grünanlagen geschmückt und von der Straße durch eine Balustrade aus rotem Ziegel getrennt. In der Nähe des Denkmals weicht der Ziegel rotem Sandstein. Unmittelbar am Schloss ist eine mit großem Geschmack gestaltete Mauer errichtet. Hier befindet sich ein Brunnen mit einem Löwenkopf, aus dessen Maul Wasser in eine halbrunde Schale fließt. Diese Mauer bildet einen schönen Abschluss der Südterrasse, die recht schmal ist und sich an das Schloss drückt.

Die Statue wurde nach dem Entwurf des Architekten und Bildhauers Reusch (Johann Friedrich Reusch, 1843–1906) geschaffen und von der Firma Schäffer und Walker (Schäffer und Walker) in Berlin gegossen. Der Bauingenieur Hinkeldeyn (Hinkeldeyn) entwarf die gesamte architektonische Umgebung des Denkmals. Die Gebrüder Pelz (Gebrüder Pelz) leiteten alle Steinmetzarbeiten.

Die Mittel für den Bau des Denkmals sammelten die Bewohner Ostpreußens (150 000 Mark), und der preußische Landtag stellte weitere bereit (220 000 Mark). Die feierliche Enthüllung des Denkmals fand am 4. September 1894 in Anwesenheit des Kaisers und seiner Gemahlin statt.

Wilhelm I. regierte von 1861 bis 1888. Er wurde am 22. März 1797 als zweiter Sohn König Friedrich Wilhelms III. (Friedrich Wilhelm III, 1770–1840) und seiner Gemahlin Luise von Mecklenburg-Strelitz (Luise Mecklenburg-Sterlitz, 1776–1810) geboren. Die Jugend des künftigen Kaisers fiel in die Zeit des für Preußen unglücklichen Krieges mit Frankreich, auf den der siegreiche Aufschwung folgte. Als neunjähriger Junge musste er mit seinen Eltern vor Napoleon nach Preußen fliehen. Hier in Königsberg erhielt er am 1. Januar 1807 das Offizierspatent. Nach einem dreijährigen Aufenthalt in Memel und Königsberg kehrt er mit seinen Eltern nach Berlin zurück. Da er von schwacher Gesundheit war, konnte er am Feldzug von 1813 nicht teilnehmen, doch 1814 kämpfte er in Frankreich und erhielt seine ersten Orden. Das waren das russische Georgskreuz und das preußische Eiserne Kreuz. Als zweiter Sohn dachte er kaum an die Möglichkeit, Thronfolger zu werden, und beschloss daher, sich der militärischen Laufbahn zu widmen. 1849 wurde er Oberbefehlshaber der preußischen Truppen bei der Niederschlagung des Aufstands in Baden und zeigte gerade hier seine militärischen Fähigkeiten.

Da sein älterer Bruder kinderlos und schwer krank war, erhielt Wilhelm den Titel des Prinzregenten und blieb es bis zum Tod seines Bruders Friedrich Wilhelm IV. (Friedrich Wilhelm IV, 1795–1861). Am 2. Januar 1861 wurde er König von Preußen und krönte sich am 18. Oktober in der Kirche des Königsberger Schlosses.

Seine erste bedeutende Tat war die Neuordnung des Militärdienstes, denn er hatte als Soldat selbst alle seine Probleme und Schwierigkeiten kennengelernt. Die von ihm neu geschaffene Armee vollbrachte einen glänzenden und siegreichen Marsch durch Dänemark (1864), Österreich (1866) und Frankreich (1870–1871). Lohn für all diese Siege war der Erwerb von Schleswig-Holstein mit Lauenburg, Hannover, Hessen-Kassel, Nassau, Frankfurt am Main und Elsass-Lothringen für das Reich.

Am 18. Januar 1871 wurde der betagte König unter Kanonendonner im Schloss von Versailles bei Paris zum Kaiser ausgerufen. Der deutsche Staat war wiederhergestellt, mächtiger und ruhmreicher als je zuvor. Die friedliche Tätigkeit des Kaisers festigte die neue Macht und den Wohlstand des Volkes erheblich. Es wurden Gesetze über die Versorgung kranker Arbeiter, über die Fürsorge bei Arbeitsunfällen und über die Invaliditäts- und Altersrente erlassen. All das wurde unter seiner Leitung getan oder in die Wege geleitet. Deutschland erhielt ein einheitliches Gerichtswesen, eine einheitliche Münze für das ganze Land, ein einheitliches Maß- und Gewichtssystem und die übrigen Attribute eines Einheitsstaates. In der Zeit seiner Regierung erwarb Deutschland neue Kolonien in Afrika (Kamerun, Togo, Namibia, Burundi, Ruanda, Tansania) und im Pazifik (Neuguinea, Bismarck-Archipel, ein Teil der Salomonen, Marshallinseln) – die Kolonialmacht des Reiches wuchs. Kaiser Wilhelm I. starb am 9. März 1888, betrauert vom ganzen Volk. Seine Gemahlin Augusta von Sachsen-Weimar (Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach, 1811–1890) überlebte ihren Mann nicht lange und starb am 7. Januar 1890.

Parallel zur Kantstraße, die einst zwischen Altstädtischer Langgasse und Bergstraße Windgasse hieß und weiter südlich Schuhgasse war, führt vom Altstädtischen Kirchenplatz nach Süden die sehr schmale Junkerhofgasse (Hofgasse).

Sie erhielt ihren Namen vom Altstädtischen Junkerhof (Altstädtischen Junkerhof), der sich hier seit dem 14. Jahrhundert befand. Dieser Hof (eine Gruppe von Gebäuden) wurde viele Male umgebaut und war bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts erheblich gewachsen.

1876 wurden die Gebäude des Hofes zum Handelshaus der Gebrüder Siebert. Danach dienten sie lange als Warenlager der Fabrik Pinnauer Mühlen (Pinnauer Mühlen) in Wehlau (Wehlau, heute Siedlung Snamensk).

Junkerhöfe oder Artushöfe (Artushöfe) gab es in allen drei Pregelstädten. Junker nannte man damals reiche Gutsbesitzer, Adlige, und der Name Artushof geht auf den halbmythischen englischen König Artus zurück, dessen Tafelrunde, an der er gern mit seinen unzertrennlichen zwölf Gefährten saß, zum Vorbild für Vereinigungen edler Ritter in ganz Europa wurde. Der Legende nach gründete Artus solche Höfe in vielen Küstenstädten.

Und so begannen die Gutsbesitzer-Junker, Unternehmer und Beamten Artushöfe zu bauen und in ihnen Treffen ihrer Berufsgilden und anderer Vereinigungen abzuhalten. Jede Gemeinschaft hatte in den Höfen ihre eigenen „Winkel“. Im altstädtischen Junkerhof etwa gab es: den Kannenwinkel (Kannenwinkel) – für die Brauer; den Rats- oder Gerichtswinkel (Rats- oder Gerichtswinkel) – für Geheimräte und Juristen; den Hölkenwinkel (Hölkenwinkel), in dem sich Handelsleute und Kaufleute versammelten. (Der Name Hölkenwinkel verwies unter anderem auf den Jargonausdruck „Hölk“, der vom Wort „Hulk“ abstammt, das ein vor Anker liegendes, aufgegebenes Schiff bezeichnete, das zur letzten Zuflucht für Mitglieder seiner Besatzung wurde, die keine Verwendung mehr gefunden hatten – so etwas wie eine „Zuflucht für in die Enge Getriebene“ – Anm. d. Red.)

Das Wappen des Brauerwinkels war eine Kanne mit gekreuzten Schlüsseln, das der Kaufleute ein Schiff mit gekreuzten Bootshaken. Ihnen schloss sich die Zunft der Fischer an, doch deren Rechte waren etwas eingeschränkt. Jeder Winkel führte ein Bruderbuch (Brüderbuch), in das die Namen der Mitglieder eingetragen wurden. Der Junkerhof hatte eine eigene Satzung, niedergelegt im sogenannten Hofbrief von 1544 (Hofbrief von 1544). Die Satzung war für alle Großbürger verbindlich. Doch jeder Winkel hatte eigene Satzungen und auch einen eigenen Vorstand.

Über die Ordnung in den Winkeln wachten jährlich gewählte Älteste. Entstehende Streitigkeiten wurden in den Morgensprachen (Morgensprachen – Morgenstund hat Gold im Mund!) geschlichtet. Das Zeichen des altstädtischen Junkerhofs war das Bild eines Mannes, auf dessen Kopf eine Eule sitzt. Der große Saal des Junkerhofs, Remter genannt, war mit Gemälden und Statuen von König Artus, dem Rasenden Roland, Herkules und anderen mythischen Gestalten geschmückt.

Diente der Junkerhof im Winter als Versammlungsort der Junker, so wurde im Sommer der Junkergarten (Junkergarten) zu diesem Ort. Auch in ihm gab es einen Großen Remter und verschiedene Winkel. Bis 1766 wurde hier das Fest des Jahrmarktsochsen gefeiert. Während des Jahrmarkts schmückten die Fleischer einen Ochsen und führten ihn durch die Stadt; solche Tiere nannte man Jahrmarktsochse (Jarmarktsochse). Der altstädtische Junkergarten lag zwischen dem Lastadientor und dem Schwanen- (oder Laak-)Tor und war im Westen von dem erwähnten Schwanenteich begrenzt. Heute ist der Junkergarten bebaut, der Schwanenteich zugeschüttet, und an seiner Stelle wurde das Altstädtische Gymnasium errichtet.

Was die kleinen Bürger betrifft, so hatten auch sie einen Ort für ihre Zusammenkünfte. Dort tranken sie Bier, spielten Spiele und feierten Feste. Dieser Ort hieß Gemeindegarten (Gemeindegarten). Auch er lag in der Altstadt. Trotz vieler Umgestaltungen ist dieser Garten bis heute erhalten und als Jubiläumshalle (Jubiläumshalle) bekannt.

Früher reichte er vom Laaktor bis zum Koggentor und war vom Junkergarten durch die Altstädtische Langgasse getrennt. Seine Westgrenze lag am nördlichen Teil des Schwanengrabens. Als Gründungsdatum des Gartens gilt der 15. August 1469. Die Bürger versammelten sich in ihm nicht nur zu geselligen Gelagen, sondern auch zu Übungen im Armbrustschießen. Hochmeister Winrich von Kniprode fügte das Vogelschießen hinzu. Die erhaltenen Aufzeichnungen jener Zeit erlauben es uns, ihren Alltag zu studieren und zu verstehen, welchen Beitrag sie zum gesellschaftlichen Leben der städtischen Stände leisteten. Das Recht, den Garten zu besuchen und dort seine Meinung zu äußern, hatte derjenige, der nicht nur über genügend Geld verfügte, sondern auch ortsansässiger Bürger war. Den Garten leiteten zwei gewählte Älteste (Älterleute), zu denen zwei gewählte Handwerker hinzukamen. Sie führten das Gartenbuch und hatten auf Ordnung zu achten. Als Lohn für ihre Mühe und Sorge durften die Ältesten im Garten unentgeltlich essen und trinken, was das Herz begehrte.

Außerdem gab es dort einen „Gartenschreiber“ (Gartenschreiber, wohl ein Chronist) und zwei Wirte, die alle 14 Tage wechselten. Am Martinstag (Martini), dem 11. November, wurde der Rechenschaftsbericht über die Verwaltung abgegeben, der häufig die von der Verwaltung festgesetzte Summe überstieg. Zweimal im Jahr, am vierten Sonntag nach Trinitatis (Trinitatis) und am Martinstag, legten die Ältesten vor allen Mitgliedern des Gartens Rechenschaft ab, das heißt, sie hielten die Morgensprache (Morgensprachen). Zusammen mit den Ratsmitgliedern wurden Streitigkeiten entschieden, Geldbußen und Strafen verhängt. Bis heute ist in der Jubiläumshalle ein altes Strafsymbol in Gestalt einer abgehackten Hand erhalten, als Mahnung an die Strenge der Strafe für üble Taten. Eine ebensolche abgehackte Hand hing auch im Junkergarten über dem Platz, an dem die Ältesten saßen.

An Werktagen öffnete der Garten gewöhnlich um drei Uhr nachmittags. Sonntags und montags – mittags. An Feiertagen, an Turniertagen oder wenn der Schützenkönig (Schützenkönig) die Königskost (Königskost) ausrichtete, konnte die Öffnungszeit eine andere sein. Aus den erhaltenen Aufzeichnungen für das Jahr 1618 erfahren wir, dass es den Schreibern des Gartens erlaubt war, von neun Uhr morgens bis drei Uhr nachmittags (solange der Garten noch geschlossen war!) Bier über die Straße zu verkaufen, „zur Mehrung der Einkünfte des Gartens“.

Unter den verschiedensten Spielen war die „Pilkentafel“ (Pilkentafel) besonders beliebt. Am Spiel nahmen je zwei Personen auf jeder Seite teil. Sie warfen auf ein schmales, glattes Brett scheibenförmige Spielsteine aus Knochen, auf denen die Ziffern „5“ und „6“ eingeritzt waren. Die Kunst bestand darin, den eigenen Spielstein auf den des Gegners zu legen oder diesen vom Brett zu stoßen. Erhalten ist das älteste Brett von 1469, das bei der Kolonnade des alten Gemeindegartens gefunden wurde: Seine Länge betrug 47 Fuß und 7 Zoll, seine Breite einen Fuß 11 Zoll („Fuß“ – etwa 30 Zentimeter, „Zoll“ – etwa 20 Millimeter, das heißt, das Brett war etwa 1,6 m lang und etwa 0,6 m breit). Bekannt ist, dass es im Kneiphof und im Löbenicht längere Bretter gab.

Übungen im Armbrustschießen wurden im Garten gewöhnlich für eine Gruppe von mehr als fünf Bürgern veranstaltet. Hochmeister Winrich von Kniprode teilte das Schießen in das Übungsschießen (also das Schießen auf die Scheibe) und das Schießen auf den „Vogel“. Die Schützen konnten ihre Bogen und Armbrüste sowie ihr Schießzubehör (Wicklung, Sehne, Bolzen (Armbrustpfeile) und Pfeile für die Bogen) im Remter aufbewahren, doch der Garten hatte auch eine eigene Schießausrüstung, zu deren Auswahl und Gebrauch der Schützenkönig Rat geben konnte.

Das Scheibenschießen fand gewöhnlich im Gemeindegarten statt, auf den „Vogel“ dagegen schoss man außerhalb der Stadt. Der Name der Vogelgasse (Vogelgasse), die den Neuen Graben (Neuer Graben) mit der Lastadiengasse (Lastadiengasse) verbindet, erinnert an jene Zeiten. Die Vogelfigur wurde aus Holz geschnitzt und auf einer hohen Stange befestigt. Wer beim Königsschießen den „Vogel“ traf, wurde Schützenkönig.

Ihm standen verschiedene Privilegien und Ehren zu. Er erhielt zum Beispiel Geschenke, war von einigen Pflichten befreit, leistete keinen Dienst auf allgemeiner Grundlage und hatte freien Zutritt zum Gemeindegarten. Er hatte aber auch Pflichten: So musste er die „Königskost“ ausrichten. An diesem Tag wurde im Garten getanzt, was hier sonst fast nie vorkam, höchstens bei Hochzeiten und anderen feierlichen Anlässen. Das Recht zu schießen hatte jeder Bürger, und bald wurden in allen drei Pregelstädten eigene Schützengilden (Schützengilden) organisiert sowie Schützenbruderschaften, die „Kompanien“ (Kompagnien) hießen. All diese Organisationen hatten eigene Satzungen.

Als im 16. Jahrhundert die Feuerwaffen aufkamen, begann man, besondere Schützenhäuser (Schützhäuser) zu bauen. Das altstädtische Schützenhaus stand dort, wo sich heute der Neuroßgärter Kirchenplatz (Neu-Roßgärter Kirchenplatz) befindet. Auf dem alten Plan von 1613 sind zwei Schießplätze zu sehen: einer auf dem Butterberg (Butterberg), der zweite beim Laak. Westlich des Schießplatzes, wo heute das Dienstgebäude des Direktors des Botanischen Gartens steht, war die Stange mit dem „Vogel“ erhalten geblieben. Weiter westlich – ein Hügel mit dem altstädtischen Galgen (später wurde auf dem Butterberg die Sternwarte von Friedrich Bessel gebaut). Diese Nachbarschaft von Vogelstange und Galgen erinnert uns an das unglückliche Jahr 1807, als die Königsberger Schützen zusammen mit ihrem Silbergerät auch den kostbaren altstädtischen Königsschild von 1564 für patriotische Zwecke opferten. Das Schützenhaus des Löbenicht stand am Kupferteich, und die Kneiphöfer bauten das ihre beim Brandenburger Tor.

1613 fand in Königsberg das erste offizielle Schießen mit Feuerwaffen statt.

Das Armbrustschießen hörte 1634 auf, im Löbenicht noch früher – 1623. Nach der Vereinigung aller Städte 1724 wurden die Unterschiede in den Regeln aufgehoben. Auf Befehl Friedrichs des Großen (Friedrich der Große, 1712–1786) wurde 1748 das kneiphöfische Schützenhaus zum gemeinsamen Haus aller Königsberger Schützen. Das altstädtische Schützenhaus wurde dem Regiment von Dohna als Lazarett überlassen, das Gebäude des löbenichtschen Schützenhauses wurde verkauft und zunächst als Gefängnis, dann als Wachlokal für die Bewachung des Sackheimer Tores genutzt. 1854 kaufte die Schützengilde ein Grundstück an der Straße Mittel-Tragheim (Mittel Tragheim). So vollzog sich die vollständige Trennung der Schützenbruderschaft vom Gemeindegarten. Im Zusammenhang mit dem allgemeinen Niedergang des Bürgersinns im 18. Jahrhundert wurden die Verluste des Gemeindegartens noch größer. 1721 wurde der Garten verpachtet und für Hochzeiten, Bälle und Ausstellungen genutzt. 1855 wurde hier prunkvoll das 600-jährige Jubiläum Königsbergs gefeiert. Danach hieß der Gemeindegarten Jubiläumshalle. 1880 wurde hier alles grundlegend umgebaut.

Das Eigentumsrecht an diesem Besitz – den historischen Gebäuden Koggenstraße 42 und Altstädtische Langgasse 54 – gehörte der Korporation „Altstädtischer Gemeindegarten“ (Altstädtische Gemeindegarten-Korporation). Ihre Verwaltung erfolgt unter der allgemeinen Aufsicht des Magistrats. Alle stimmberechtigten Mitglieder der Korporation wohnen in der Altstadt oder in ihren Vorstädten. Die Mitglieder der Korporation sind selbständige Unternehmer, Hausbesitzer und andere Einwohner der Stadt; sie gehören zur Klasse der Kleinbürger.

Die Einkünfte der Korporation werden zur Unterstützung alter, hilfsbedürftiger, arbeitsunfähiger Handwerker verwendet, vorwiegend ehemaliger Mitglieder der Korporation, die Hausbesitzer in der Altstadt gewesen waren. Ihre Zahl beträgt etwa 30 Personen.

Gegenüber der Jubiläumshalle, am Ende der Altstädtischen Langgasse, steht das Gebäude des neuen Altstädtischen Gymnasiums (Altstädtisches Gymnasium). Das Gymnasium ging aus der alten Pfarrschule hervor.

Anfangs mussten die altstädtischen Jungen die 1304 gegründete Domschule in der Heiligegeiststraße besuchen. Diese Regel blieb auch in Kraft, als Schule und Dom in den Kneiphof umzogen. Aus einer Reihe von Gründen musste der altstädtische Rat zwischen 1333 und 1339 eine eigene Kirchenschule bauen. Dagegen protestierten die Geistlichen des aus der Altstadt verlegten Doms energisch. Hochmeister Dietrich von Altenburg (Dietrich von Altenburg, gest. 1341) entschied den Streit folgendermaßen: Wer nördlich der Altstädtischen Langgasse wohnte, sollte die altstädtische Kirchenschule besuchen, wer südlich davon wohnte, die Domschule im Kneiphof. Alle zwei Jahre tauschten die Schülerschaften dieser beiden Schulen die Plätze. Der Lehrer an der Kirchenschule hieß Kapitel (Kapitel). Die weiteren Streitigkeiten wurden bis 1381 glücklich beigelegt – das Recht, die Schule für ihre Kinder zu wählen, erhielten deren Eltern.

Die altstädtische Pfarrschule (Altstädtisches Pfarrschule) stand aller Wahrscheinlichkeit nach dort, wo sich bis 1889 der Nikolai-Kirchhof (Nikolai-Kirchhof) befand, auf dem heutigen Altstädtischen Kirchenplatz. 1487 zog die Pfarrschule ohne ersichtlichen Grund in die Danziger-Keller-Straße (Danziger Keller Straße) beim Schlossturm, gegenüber dem Ort, an dem 1631 das Armenhaus (Altstädtisches Pauperhaus) stand und später eine Mädchenschule (Töchterschule) war. Die große kirchliche Bewegung der Reformation (Bewegung der Reformation) veränderte die Gesellschaft wesentlich und wirkte sich auch auf das Bildungswesen aus. Das Altstädtische Gymnasium hieß nun Lateinschule (lateinische Schule).

Als unter Kurfürst Georg Friedrich (Georg Friedrich, 1539–1603) die neue Schlosskirche gebaut und ihr im Südwesten ein runder Turm angefügt wurde, konnte die Schule nicht an dem Ort bleiben, an dem sie seit 1487 gestanden hatte, denn der neue Turm nahm ihr das Licht. Deshalb bat der Rat der Altstadt 1587 die Regierung, aus billigem Holz, das auf einst dem Kurfürsten gehörenden Ländereien wuchs, eine neue Schule zu bauen. Die neue Schule baute man an der Ecke von Bergstraße und Altstädtischem Kirchenplatz, also an ihrem alten Platz. Sie wurde am 14. August 1595 eingeweiht. Durch königlichen Erlass vom 18. September 1810 erhielt die altstädtische Pfarrschule den Namen Gymnasium und wurde der Verwaltung der städtischen Behörden unterstellt. Die feierliche Einweihung des neuen Gymnasiums fand am 9. September 1811 statt. Die Schule blieb in dem mehrfach umgebauten Haus und in dem mit kurzen Zwischenwänden erweiterten Gebäude bis Ostern 1889. So fand die Schule während des großen Umbaus 1846–1847 Unterkunft am Oberlaak 17. Der Neubau des Gymnasiums an der Ecke von Altstädtischer Langgasse und Bauhofsgasse (Bauhofsgasse) begann am 9. April 1889. Das alte Gebäude des Gymnasiums wurde der Bürgerschule (Bürgerschule) übergeben.

Das neue Gymnasium hat elektrisches Licht und ist mit allem ausgestattet, was die heutigen höheren Schulen brauchen, einschließlich Dampfheizung. Die prachtvolle Aula ist mit roten Marmorpilastern geschmückt. Hier ist eine Marmortafel mit den Namen ehemaliger Schüler angebracht, die in den Kriegen von 1866 und 1870–1871 im Kampf für das Vaterland gefallen sind. Gegenüber den drei großen Buntglasfenstern sollen Gemälde angebracht werden, die die Überreichung des Kranzes an den Sieger der Olympischen Spiele darstellen.

Gehen wir über den Altstädtischen Kirchenplatz (später Kaiser-Wilhelm-Platz) und weiter hinauf in nördlicher Richtung, am Denkmal Kaiser Wilhelms vorbei durch die Kantstraße, so gelangen wir auf einen großen Platz, den Gesekusplatz (Gesekusplatz). Er wurde zu Ehren des Justizkommissars Gesekus benannt, der der Stadt mit seinem Testament vom 3. August 1802 ein großes Kapital zur Förderung nützlicher Unternehmungen hinterließ.

Kein Teil der alten Altstadt hat sich im Laufe der Zeit so stark verändert wie dieser. Die Mauern und Gräben des Schlosses zogen sich hier nach Westen in Richtung des künftigen Platzes. In dieselbe Richtung war bekanntlich auch der Danzker-Turm vorgeschoben. Beim Danzker reichten die Stadtmauern dicht an das Schloss heran. Zwischen ihnen und der heutigen Südseite des Gesekusplatzes lag die Pauperhausgasse (Pauperhausgasse). Etwa in der Mitte mündete von Süden die Kleinberggasse (Kleinberggasse) in sie ein, die auf der anderen Seite auf die Koggengasse hinausführte.

Man kann sich das frühere Aussehen dieser Gegend nur schwer vorstellen: enge Gassen, zahlreiche Anbauten an die Stadtmauern, zum Beispiel die Kämmerei auf dem Danziger Keller (Kämmerei auf dem Danziger Keller) – hier wurde es unerträglich eng.

Das Armenhaus (Pauperhaus) an der Stelle des Danzkers wurde 1631 gebaut. An derselben Stelle gründete 1813 der Superintendent der Altstadt Dr. Weiß (Dr. Weiß) eine höhere Mädchenschule, die später zum Dom im Kneiphof umzog.

Nördlich des Armenhauses erstreckte sich der alte Marstall (alter Marstall). In dem Winkel, den diese beiden Bauten bildeten, lag der Danziger Keller (Danziger Keller) – ein zweistöckiges Gebäude, halb in den Hang des Hügels gebaut, auf dem das Schloss stand. Über seinem Eingang war das Danziger Wappen mit der Aufschrift „Im Danziger Wappen“ (Im Danziger Wappen). Westlich des ehemaligen Danzkers, unmittelbar an der vor Altersschwäche eingestürzten Stadtmauer, lag das Altstädtische Hospital (Altstädtisches Hospital). Der Raum zwischen ihm und dem Postgarten im Süden, von den Stadtgräben begrenzt, heißt Schlossdammgasse (Schlossdammgasse), früher Platz am alten Hospital (Platz am alten Hospital) oder Wüsteplatz (Der Wüsteplatz). Im nördlichen Teil des Platzes, dort, wo die Schlossstraße beginnt, stand bis 1885 ein steinernes Gebäude zur Unterbringung der Schlosswache. Heute sind die Gräben zugeschüttet, die Mauern und Türme abgerissen, außer dem Gelben. Bei der Gelegenheit wurden auch die hier stehenden Häuser abgerissen.

Zum Schluss kehren wir in den Teil der Altstadt zurück, der zum Pregel hinausgeht. Dort, östlich der Krämerbrücke (Krämer Brücke), sehen wir den Oberen und den Unteren Fischmarkt (Ober- und Unterfischmärkte), die sich an den Ufern des Pregels entlangziehen. An der Schmiedebrücke gehen sie ineinander über. Der Untere Fischmarkt hieß einst Kränzmacherbrücke (Kränzmacherbrücke), und der Obere Fischmarkt, früher Fischbrücke (Fischbrücke) genannt, reichte bis zur Badergasse und zur Faulen Brücke (Faule Brücke). Auf den Märkten pulsiert das Leben, unter eigens hier gebauten Schutzdächern herrscht reger Handel, vor allem mit lebendem Fisch. Ein kleines, im Osten an den Markt grenzendes Uferstück, das den Namen des hier ansässigen Johann Georg Hamann trägt, führt uns auf den Platz Münchenhof (Münchenhof).

Johann Georg Hamann (Johann Georg Hamann) wurde am 27. August 1730 in der Familie eines Baders (Besitzers von Badewannen, eines Badeknechts) geboren. Er war sechs Jahre jünger als Immanuel Kant. 1746 trat er in die Universität ein, zunächst zum Studium der Theologie und dann der Rechtswissenschaften. Später galt seine Neigung der Philosophie und anderen Geisteswissenschaften. Doch er hatte kein klares Ziel, was sich auf sein Leben auswirkte. Dann finden wir ihn in Riga, später in London, dann kehrte er in die Heimat zurück. Hier war Hamann bald Hauslehrer, bald Kaufmann, bald Schreiber in der Kanzlei des Kneiphöfischen Rathauses, bald Kopist in der Kriegs- und Domänenkammer, bald Redakteur der von Johann Kanter herausgegebenen Zeitung. Schließlich diente er 1777–87 als Verwalter des Packhofs. 1787 reiste Hamann nach Münster in Westfalen, wo ihn die Fürstin Gallitzin freundlich aufnahm. Dort starb er am 21. Juni 1788. In seinen Werken behandelte Hamann philosophische Fragen, die durch Gedankentiefe und Erkenntnis des Wesens der Dinge beeindrucken. Er übte stärksten Einfluss auf viele fortschrittliche Menschen seiner Zeit aus, darunter Herder und Goethe, und stand in engem Umgang mit Kant, Hippel und anderen, die die Stütze des geistigen Lebens Königsbergs bildeten. Die verworrenen und schwer verständlichen Gedanken in seinen Werken wurden verschieden gedeutet, weshalb man ihn den „Magus des Nordens“ nannte. Das Haus Nr. 1 in der Hamannstraße (Hamannstraße) trägt eine Gedenktafel. Hamanns einziger Sohn war ein allseits geachteter, ehrwürdiger Direktor des Altstädtischen Gymnasiums und starb 1813.

Aus dem Russischen übersetzt mit Hilfe von KI (Claude, Anthropic), Oktober 2026.